Если вы бывали на выставках собак, то наверняка обращали внимание на некоторых хэндлеров, собаки которых ни на секунду не отрывали от них взгляда во время работы в ринге. Наверняка вы думали о тесной взаимосвязи между собакой и хэндлером и о том, как здорово иметь подобный контакт с собакой. Действительно ли все так?

Когда я впервые столкнулась с обучением послушанию в условиях постоянных отвлекающих факторов, я была очень разочарована, когда узнала каким способом, была достигнута подобная концентрация внимания.

Наиболее часто практикуемый способ обучения подобным навыкам - силовой. Во время тренировки вы стоите со своей собакой, подавая ей команду «Смотри на меня!» В это время помощники пытаются всеми возможными способами отвлечь вашу собаку: свистят, хлопают в ладоши, предлагают колбасу и сыр. Если собака отвлекается на раздражители, вы должны сказать «Смотри на меня!» после чего следует резкий рывок поводка (на собаку в это время одет строгий ошейник). Собаки очень скоро начинают понимать, что цена, которую им приходится платить за взгляд в сторону, чересчур высока и вот ее глаза уже приклеены к лицу хозяина из страха перед болью в случае поступи она иначе.

Следующий способ отработки команды «Смотри на меня» называется «горячим» и доставляет больше удовольствия обеим сторонам. Он заключается в том, что вы набиваете полный рот теплой (так она вкуснее!) измельченной сосиской и даете время от времени кусочек вашей собаке. Вы можете при этом плавно перемещаться или поворачиваться вокруг своей оси. Суть в том, что собака не знает, в какой момент выдадите ей очередной кусочек, и она ей приходится постоянно контролировать вас, и ее взгляд постоянно устремлен на ваше лицо. Конечно, она больше смотрит на ваш рот, чем в глаза, однако когда собака пищевик и вы занимаетесь с ней регулярно, этот метод позволяет достичь успехов в концентрации внимания в условиях среды полной отвлекающих факторов.

Я предпочитаю второй способ как более позитивный, и мои собаки работают, но при условии большого количества отвлекающих факторов, приобретенные этим методом навыки, дают иногда сбой.

Оба описанных выше способа стары как мир, в то время как изучение собачьей психологии не стоит на месте, и сейчас практикуются более современные концепции обучения.

Современные методы дрессировки

Современные тренеры, практикующие позитивные технологии дрессировки, имеют более сложный подход к обучению команды «Смотри на меня» Смысл тренировки в том, чтобы убедить собаку в том, что глядя на нее тренер (владелец) всегда делает что-то хорошее, независимо от того, где он с собакой в данный момент находится.

На первое занятие владельцы приходят без своих собак, и тренер объясняет, что во время следующего занятия, когда они уже придут со своими собаками, они будут стоять спокойно, не будут дергать поводки, пытаясь привлечь внимание своего питомца. Как только пес хотя бы на секунду посмотрит на своего владельца - он нажмет кликер* и даст собаке угощение. Дрессировщик (которым для своей собаки являетесь Вы) должен продолжать нажимать кликер и давать собаке угощение пока она смотрит на него. Если собака смотрит в сторону, кликер не нажимается, угощение не дается. Целью этого упражнения является обучение собаки тому, что любое произвольное внимание является хорошо поощряемым.

Подобное упражнение не должно занимать более пяти минут, так как собаке трудно быть сосредоточенной на чем-то в течение более продолжительного периода времени. Когда провалы внимания слишком велики, время от времени можно звать свою собаку, называя ее кличку, но в идеале желательно находить возможность кликнуть и вознаграждать собаку за непроизвольное внимание.

Как только собака достигает определенного прогресса, необходимо добавить несколько отвлекающих факторов. Но вместо того, чтобы наказывать собаку в моменты, когда она отвлекается, необходимо продолжать нажимать на кликер и поощрять ее в момент когда она обратит внимание на дрессировщика. Они должны знать, что сохранение внимания на владельце в таких ситуациях хорошо вознаграждается.

«Она просто смотрит на еду!»

В течение 6ти недель после начала дрессировки, некоторые владельцы начинают отмечать, что собака ориентируется не на лицо, а на место, где хранится лакомство - мешочек на поясе, карман или руки или руки с кусочком лакомства. Это не совсем то, чего мы добиваемся. Что делать?

Владелец при дрессировке начинает акцентировать внимание именно на зрительном контакте с собакой. Как только собака смотрит ему в глаза, дрессировщик нажимает на кликер и поощряет собаку. После чего он может повернуться чуть в сторону и ждать. Рано или поздно собака, которая внимательно смотрит, допустим, на карман, заглянет в лицо владельца, как бы спрашивая, почему же он не кликает. В этот момент тренер жмет на кликер и угощает внимательного пса. Он повторяет эти действия до тех пор, пока собака смотрит ему в глаза.

Затем можно отойти от собаки на пару шагов подальше и продолжить игру. В этот момент добавляется команда «Смотри» или «Внимание». Важно говорить эту команду одновременно нажимая на кликер и поддерживая в этот момент визуальный контакт. Важно успеть произнести команду и кликнуть до того как собака отведет взгляд, постепенно удлиняя время визуального контакта, пока собака не начнет понимать, что «Смотри» означает «поддерживать визуальный контакт до тех пор пока не будет дан отбой».

В конце концов, поощрение может быть где угодно, в то время как взгляд любимца остается прикован к лицу владельца в течение длительного периода времени. Вуаля! Теперь эта собака и ее владелец могут прийти на выставку, где их совместная работа в ринге станет предметом восхищения и зависти зрителей и участников шоу. И это будет не потому, что собака ждет сосиску или из страха быть наказанной, это произойдет потому, что собаки действительно понимают и с удовольствием выполняют желательное и поощряемое поведение поддержания зрительного контакта и внимания.

Для обычных собак это тоже работает!

Лакомство не должно быть единственной наградой за внимание. Если ваш шарпей одержим теннисным мячом, научите его, что как только он смотрит вам в глаза (а не прыгает на вас), это как раз то, что заставляет бросить вас мяч. Вы также можете научить собаку, что сидя спокойно рядом с вами и смотря на вас, она заработает шанс пойти на прогулку или поиграть с вами.

Хотя этот навык имеет решающее значение для достойной конкуренции в шоу ринге, это не менее ценное поведение для «обычных» собак и их владельцев.

Хорошо помогает отработанная команда «Смотри (внимание, смотри на меня)» на улице, если у вас очень активная собака и в этот момент другие собаки (или другие раздражители) проходят неподалеку. Применение отработанной команды привлечения внимания очень широко в повседневной жизни. Считается, что социализация собаки с другими собаками - это воспитание такой собаки, которая сможет играть с любой собакой, которую она встретит, без всякой агрессии. Но не всегда это реально, очень многое зависит от врожденного темперамента животного, особенно после наступления половой зрелости. И в этих случаях умение обращать внимание собаки на вас и концентрироваться на этом поможет избежать неприятных ситуаций в тот момент, когда вокруг находятся другие собаки или иные раздражители.

*Кликер это небольшая металлическая или пластиковая коробочка, при надавливании на которую раздаётся тихий щелчок. Продается во многих зоомагазинах. Суть метода дрессировки посредством кликера состоит в условном поощрении: давая команду, вы наблюдаете за собакой и, если последовала правильная реакция на команду, быстро нажимаете на кликер и даёте лакомство. Таким образом, у собаки вырабатывается условный рефлекс. Как только рефлекс выработан, кликер становится не нужен.

Если у вас есть собака, важно иметь возможность брать ее с собой в машине и не испытывать при этом особых хлопот. Однако это может стать проблемой, если ваша собака в машине нервничает. Независимо от того, планируете ли вы короткую поездку с собакой к ветеринару или собираетесь в дальний путь, следует учесть некоторые моменты, которые облегчат поездку для вашей собаки и сделают дорогу более приятной для вас обоих. Если вы любите свою собаку и хотите, чтобы она путешествовала вместе с вами, научитесь справляться с её нервозностью в машине.

Шаги

Успешные путешествия с собакой

    Собаке в машине должно быть комфортно, но не забывайте и о безопасности. При перевозке собаки всегда используйте средства защиты, которые соответствуют нормам краш-тестов: контейнер (для мелких собак), ремень (средние породы) или клетку/обрешетку (для крупных пород). Это обеспечит безопасность собаки, а заодно не позволит ей мешать водителю во время движения, например, забраться ему на колени.

    Не кормите собаку перед поездкой. Это можно сделать часа за 3-4 до отъезда. А можно и отложить кормление, пока не доберетесь до нужного места, если дорога не дальняя.

    • Помните, что собака даже с пустым желудком может чувствовать себя плохо во время поездки.

  1. Делайте остановки. В долгой поездке собаке нужны остановки, чтобы сходить в туалет. Возьмите с собой в дорогу воду и миску, чтобы собака могла попить воды во время привалов.

    • Выходите сами и выпускайте собаку размяться. Это поможет справиться с укачиванием и нервозностью собаки.
    • Если предстоит долгая поездка, стоит дать собаке физические нагрузки перед выездом. Это сожжет излишки энергии и поможет ей выдержать дорогу.

  2. Постарайтесь сделать так, чтобы собака в дороге чувствовала максимальный комфорт. Не перегревайте машину, не курите в дороге, это может вызвать тошноту даже у собак, которые любят путешествовать. В машине можно пользоваться и феромонами, такими, как ошейник адаптил для собак. Он выделяет гормоны, которые успокаивают собаку и снижают её беспокойство, а также помогают преодолевать стресс во время нахождения в автомобиле.

    Пока собака не привыкнет к поездкам в машине, берите с собой еще кого-нибудь. Если собака будет скулить, лаять и прыгать в задней части машины, это может отвлечь вас от управления транспортным средством. А ведь опасно.

    • Если собака сидит в багажном отделении, пусть кто-то гладит её (если это возможно) как можно чаще.
    • Разговаривайте с собакой, чтобы она не беспокоилась. Ваш голос должен быть спокоен; не выказывайте раздражение или панику, если собака что-то делает не так, как вам хотелось бы. Просто разговаривайте с ней спокойно и говорите ей, что всё хорошо.

  3. Возьмите с собой сумку с дорожным набором. В ней можно хранить вкусности для поощрения, хороший крепкий поводок, свежую холодную воду и миску для питья, пару игрушек и много средств гигиены, таких как влажные салфетки, очищающий спрей, мешочки для мусора и так далее. С вашей собакой в машине поначалу может произойти несчастный случай просто из-за того, что она нервничает. Если у вас есть средства для уборки, то ущерб для вашего автомобиля будет минимальным, а вы и ваша собака проведете всю поездку в комфортных условиях.

    По поводу укачивания

    1. Выясните, укачивает ли вашу собаку. Некоторые собаки не любят поездки на машине, потому что их тошнит, и поездка ассоциируется у них с плохим самочувствием и болезнью. Будьте внимательны к признакам укачивания у собаки. Как правило, это обильное слюнотечение. Нити слюны, свисающие изо рта собаки - верный признак укачивания. У разных собак бывают и другие побочные признаки укачивания. Кто-то сидит, повесив голову, кто-то выглядит встревоженно, другие пытаются топтаться или скулят.

      • Если собаку в машине укачивает, то перед поездкой стоит дать ей медикаменты. Посоветуйтесь с ветеринаром, что можно дать собаке, чтобы её не тошнило в дороге. Вполне возможно, что вам всегда придется давать собаке медикаменты при долгих поездках, но вам удастся натренировать её так, что она вполне сможет переносить кратковременные поездки без укачивания.

    2. Будьте готовы к тому, что собака может почувствовать себя плохо. Не кричите и не наказывайте собаку, если её вырвет. Это не избавит её от укачивания. А наказание только травмирует её психику и ещё больше встревожит её.

      • Если вы знаете, что вашу собаку укачивает, но вам нужно отправиться с ней в поездку, например, к ветеринару, то дайте ей перед поездкой лекарство от тошноты, а затем посадите на специальную пеленку для щенков, чтобы потом было легче убрать за собакой.

    3. Разместите собаку в машине так, чтобы она могла смотреть в окно. Собаке бывает легче перенести поездку, если она может смотреть в окно. Если у вас карликовая или мелкая собачка, то лучше обзавестись специальным контейнером-переноской. Контейнер нужно безопасно разместить на сидении так, чтобы собачка могла выглядывать из него и смотреть в окошко. Для собак средних пород нужно обзавестись специальным ремнем безопасности. Разместите собаку на заднем сидении так, чтобы она могла смотреть в окно. Крупных собак следует помещать в специальную клетку, чтобы они могли выглядывать из неё и были в безопасности.

      • На сиденье, где будет ехать собака, можно положить одеяло, на котором она обычно спит дома, чтобы она могла ощущать знакомый запах.

    4. Проконсультируйтесь с ветеринаром, нужны ли вашей собаке медикаменты от укачивания. Не пользуйтесь человеческими средствами от укачивания, не обсудив это предварительно с вашим ветеринаром. Они разрабатывались не для собак, их побочные действия не были достаточно протестированы, неизвестно и их взаимодействие с другими препаратами. На практике собаки и люди по-разному реагируют на медикаменты, поэтому человеческие препараты могут оказаться неэффективными.

      Подумайте об альтернативной терапии. Некоторые владельцы собак дают своим питомцам настойки лекарственных трав. Это помогает, но их воздействие не доказано. Несколько капель настойки нужно капнуть на язык собаки. Настойки трав делаются на спирту и можно предположить, что некоторым собакам помогает не трава, а небольшое количество алкоголя.

    Приучение нервной собаки к машине

    1. Выясните: ваша собака просто нервничает или её укачивает. Некоторые собаки не любят поездки в машине, потому что им страшно или у них были неприятные переживания в машине, возможно, они попадали в аварии. Возможно, собака не решается садиться в машину, потому что она слишком разволновалась, а хозяин накричал на неё.

      • Чтобы приучить собаку к поездкам, нужно добиться того, чтобы путешествие ассоциировалось для неё с чем-то приятным, чего хочется ждать с нетерпением.
    2. Потом можно кормить собаку в припаркованной машине. Постелите на сиденья одеяло или специальную пеленку для собак, сверху поставьте миску. Приучите собаку есть в стоящем автомобиле.
    3. Давайте собаке в машине всякие лакомства. Вспомните, какие виды деятельности нравятся вашей собаке и попробуйте предложить ей их в машине. На то, чтобы собака охотно начала запрыгивать в машину в предвкушении чего-то приятного, могут уйти недели и даже месяцы. Но, в конце концов, она должна приучиться.

  4. Затем переходите к приятным для собаки моментам в движущемся автомобиле. Когда собака будет чувствовать себя комфортно в неподвижном автомобиле, начните совершать с ней кратковременные поездки. Сначала они могут быть совсем короткими: запустить машину, сдвинуться с места, заглушить машину. Затем попробуйте заехать в гараж и сразу же выехать из него.

    • Далее прокатитесь вокруг дома, потом по окрестностям.
    • Не спешите, привыкание должно проходить постепенно. Перед каждым следующим шагом, сначала убедитесь, что ваша собака чувствует себя по-настоящему комфортно.
    • По возможности, берите с собой еще кого-то, чтобы следить, как чувствует себя собака, не испытывает ли она стресс, не тошнит ли её. В случае стресса или укачивания, остановите машину, выведите собаку и немного пройдитесь с ней, чтобы она отдохнула. Вернитесь назад. В следующий раз сократите длительность поездки.
    • В первое время, пока собака не привыкла, старайтесь ездить только туда, где ей весело, чтобы она получала награду за каждую поездку, например, ездите с ней в парк или в лес.
  • Если у вас две собаки, которые привыкли друг к другу, берите их в машину вместе, чтобы они успокаивали друг друга во время поездки.
  • Если вы взяли собаку щенком, то сначала ездите с ней на поле, в парк, туда, где ей весело. Не начинайте с поездок в неприятные места, такие как ветеринарная клиника.

♦ Одно из важнейших условий успешной дрессировки собаки - активное использование задатков, привычек и движений, свойственных животному по природе.

♦ Дрессировка собаки будет успешной только в том случае, если здоровье собаки в общем находится в хорошем состоянии, что обеспечивается правильным уходом и сбалансированным питанием.

♦ Для дрессировки собаки необходимо иметь комплект специального индивидуального и группового снаряжения и инвентаря.

К индивидуальным средствам относятся: обычный и металлический (строгий) ошейники, короткий и длинный поводки, намордник, шлейка, цепь, прикол, различные предметы для апортировки, сумка для лакомства (см. рис.).

♦ При работе с собакой очень важно знать и учитывать ее индивидуальные особенности. Индивидуальность собаки определяется различными факторами: наследственностью, индивидуально приобретенным опытом, воспитанием. Она проявляется, главным образом в чертах темперамента. У собак, как и у людей, выделяют четыре типа темперамента.

Собакам-холерикам свойственна очень высокая активность, энергичность, яркая эмоциональность, проявляющаяся прежде всего в злобе и агрессивности. Сангвиники также характеризуются высокой эмоциональностью, но только положительно окрашенной, подвижностью; флегматики - низкой активностью, медлительностью; меланхолики - также низкой активностью, высокой эмоциональной реактивностью. Методические приемы подбирают в соответствии с темпераментом собаки для выработки тех или иных навыков.

Следует также учитывать возраст животного, наличие уже приобретенных навыков, как положительных, так и отрицательных, пол животного, его естественные повадки. Общий принцип таков: что пригодно и необходимо для одной собаки, совершенно не нужно для другой. Дрессировщик должен сам, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, изобретать полезные раздражители, вызывающие желаемые ответные реакции. Во время дрессировки собаки следует сознательно вызывать и использовать для выработки навыков нужные и тормозить, или вообще предотвращать нежелательные, мешающие дрессировке например, эмоции, связанные с половым влечением.

Специальный инвентарь для выработки общедисциплинарных навыков

а - ошейник; б- поводок; в- поводок длинный; г - намордник; д - строгий ошейник (парфорс); е- цепь; ж- апортировочные предметы (1-матерчатый, 2- деревянный); з - сумка для лакомства; и - сумка для инвентаря; к - прикол.

Процесс выработки навыков у животного сопровождается переживаниями в форме приятных и неприятных эмоций. Нужные для дрессировщика действия поощряются и поэтому сопровождаются положительными эмоциями, в то время как ненужные действия тормозятся и вызывают проявление отрицательных эмоций. Еще раз подчеркнем, что для каждой деятельности существует определенный оптимум эмоционального напряжения, при котором достигается наилучший эффект, но за верхним пределом которого активность животного движется по убывающей.

Чтобы не передрессировать собаку

♦ Для эффективного формирования рефлекса и предупреждения охранительного торможения, иными словами, чтобы не передрессировать собаку, между упражнениями необходимо выдерживать достаточный интервал. В первых стадиях выработки навыка количество упражнений должно быть минимальным: 10-20 упражнений в день на отработку общедисциплинарных навыков с интервалом между ними от 2 до 5 и более минут, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки.

По мере упрочения навыка продолжительность интервалов между упражнениями меняют: сокращают или удлинняют, в зависимости от конкретной ситуации. При этом нужно учитывать характер вырабатываемого навыка. Так, при выработке сложных навыков количество упражнений уменьшают, при выработке простых - увеличивают. При пищевом подкреплении количество упражнений можно увеличить, при механическом - уменьшить. Если собака активна и долго не утомляется, количество упражнений можно увеличить, если утомляется быстро - уменьшить.

Дрессируя собаку

♦ Дрессируя собаку, необходимо использовать как можно большее количество факторов, сочетать их по мере возможности и необходимости. Такого рода факторами являются: игра, естественны повадки, имеющиеся навыки, непосредственное воздействие на собаку, «заразительное» поведение.

♦ Следует помнить, что любые действия дрессировщика в ходе работы с собакой сразу влекут за собой ответную реакцию со стороны собаки, то есть формируют условный рефлекс.

Если действия дрессировщика достаточны четки, то навык формируется более успешно. Ошибочные же действия дрессировщика формируют ненужные навыки и препятствуют выработке нужных. Нежелательный рефлекс может возникнуть у собаки, даже если дрессировщик допустил всего один неверный шаг. Например, она может начать бояться сильных раздражителей или самого дрессировщика.

Какое-то конкретное воздействие на организм собаки у разных животных может привести к неодинаковому результату, порой противоположному ожидаемому. Поэтому дрессировщик должен творчески подходить к процессу дрессировки и в каждом конкретном случае искать индивидуальные приемы воздействия. Практика показывает, что, чем больше творческая активность дрессировщика, тем дружелюбнее отношение собаки к человеку.

♦ При дрессировке собаки следует применять общепедагогическое правило: от простого к сложному. На каждом занятии рекомендуется отрабатывать один основной навык в необходимом сочетании с некоторыми выработанными раньше, постепенно усложняя и совершенствуя их. При этом следует выбирать такую последовательность, чтобы один навык не оказывал отрицательного влияния на подкрепление другого.

♦ Никогда не бейте собаку ни во время дрессировки, ни в повседневном общении, не натравливайте на других собак, людей и других домашних животных ради развлечения!

Отвлекающие раздражители собаки

Отвлекающими раздражителями собаки называются такие раздражители, которые действуют на собаку сильнее, чем раздражители, даваемые дрессировщиком. Они затормаживают влияние дрессировщика, и собака выходит из его подчинения.

В нестандартной обстановке они служат более сильными факторами, влияющими на собаку и отвлекающими ее от работы. Поэтому, чтобы процесс дрессировки был наиболее эф­фективным, следует воспитывать в собаке невнимательность к окружающей среде и развивать у нее безотказность исполнения. Необходимо помнить, что в период обучения влияние дрессировщика должно быть сильнее влияния внешнего мира!

Развитие дисциплины у молодой собаки начинают в тихом, уединенном месте, где раздражители сведены к минимуму. Когда ее связь с дрессировщиком будет установлена, можно переходить к работе в присутствии людей, собак, шуме транспорта и т.п. После этого уже возможен переход к условиям, приближающимся к условиям реальной службы.

Невнимательность собаки

Следует заметить, что отвлекающие раздражители собаки могут иметь внутреннюю, физиологическую природу, например, холод или голод. Они могут действовать на собаку сильнее, чем внешние раздражители. Отвлечение на внешние раздражители сопровождается чувством страха невнимательностью со стороны собаки. В обоих случаях условный рефлекс отсутствует по причине внешнего торможения.

В первом случае сигнал не воспринимается, вследствие появления ориентировочного рефлекса на новые раздражители, результатом чего становится невнимательность собаки. Во втором - новый раздражитель воспринимается как сигнал опасности и вызывает соответствующую оборонительную реакцию у собаки, а также чувство страха. Для преодоления невнимательности собаки, дрессировщик должен применить угрожающую интонацию, чтобы вернуть ее к действительности.

В случае страха следует успокоить собаку лаской и игрой, чтобы новый раздражитель потерял свою значимость в качестве сигнала опасности. Дело в том, что сигнал, не подкрепляемый несколько раз непосредственным раздражителем, теряет свое значение и становится безразличным для собаки. В последующие дни искоренению у собаки боязни данного раздражителя следует посвятить несколько специальных уроков.

Лучшим временем для дрессировки собаки

Лучшим временем для дрессировки собаки является раннее утро. Чистый воздух, минимальное количество раздражителей, свежесть сил собаки - все это способствует успешной работе. Одним из важнейших факторов внешней среды является температура. Сильный холод и сильная жара являются очень сильными отвлекающими раздражителями.

Они тормозят у собаки заинтересованность к работе и стремление к достижению результата. Поскольку у собаки отсутствуют потовые железы, в жаркую погоду она очень быстро теряет выносливость и становится вялой. Этого можно в некоторой степени избежать, подавая более сильные, чем обычно раздражители. Но безотказность выполнения работы при любой температуре можно привить только путем постепенного закаливания организма.

Приступая к работе с собакой, необходимо учитывать степень ее акклиматизации.

Немаловажное значение имеет ветер. Он особенно значим при работе собаки по запаховому следу. Ветры следует рассматривать по: 1). Направлению. 2). Характеру. 3). Силе. По направлению ветер может быть попутный, встречный, боковой и угловой. По характеру - благоприятный (южный и западный) и неблагоприятный (северный и восточный в зимний период). Сила ветра имеет большое значение для сохранения следа: чем слабее ветер, тем лучше будет удерживаться запах на следе и, соответственно, наоборот. Сильнее всего следовую работу затрудняет боковой ветер: он отводит молекулы запаха со следа под углом в сторону.

Это заставляет собаку отклоняться, иногда очень значительно, от правильного направления, резать углы, забегать вперед и делать проскачки. Ориентировка собаки поэтому затрудняется: ее внимание отвлекается рассеянными в воздухе молекулами запаха, которые сбивают собаку с правильного направления. При встречном ветре, особенно при работе с коротким запаховым следом, молекулы запаха идут по воздуху навстречу носу собаки.

Это заставляет ее прибегать к верхнему чутью, что усложняет работу и сбивает собаку со следа. Попутный ветер уносит весь запах, находящийся в воздухе, вперед, оставляя его исключительно на самом следу. Легкий попутный ветер является наиболее удачным при работе со следом, так как он заставляет собаку пользоваться исключительно нижним чутьем. Немаловажным фактором является почва.

Дрессировка собаки по следу

При дрессировки собаки по следу почва является держателем молекул запаха, оставленного на следе. Благоприятными почвами можно считать следующие: влажную, взрыхленную, чернозем, луговую, пресную, глинистую, торфяную, снежный покров. Неблагоприятны следующие почвы: сухая, каменистая, песчаная, болотистая.

Пыль и мелкий песок в жаркую погоду забивают поры обонятельных путей собаки. Из-за этого ее нюх притупляется. При работе на почвах, удерживающих молекулы запаха, влияние температуры не имеет решающего значения. При работе же на почвах, не удерживающих запаха, влияние температуры значительно усложняет работу. Еще одним важным фактором является характер местности. Ровная местность облегчает работу собаки, заметно пересеченная, напротив, осложняет. Близость озера или реки освежает атмосферу и тоже облегчает работу.

Мелкий кустарник способствует развитию у собаки поисковой активности. Весьма полезен изменяющийся рельеф и характер местности, так как он способствует активизации поиска. Но такого рода рельеф не следует вводить с самого начала занятий. При работе с собакой необходима периодическая перемена места, так как смена впечатлений вызывает большую заинтересованность и, следовательно, большую энергичность в работе. Населенность местности, а также движение по ней служат отвлекающими раздражителями, и это тоже следует учитывать при построении работы. Планируя занятие с собакой, следует также учитывать состояние погоды.

Прохлада и свежесть облегчают работу, а напряженность в атмосфере, например перед грозой, состояние способствуют упадку общей жизнедеятельности собаки, вызывают подавленность. Мелкий дождь для работы активных и энергичных собак значения практически не имеет. Собака же со слабой конституцией может при дожде и снеге отказываться от работы. Небольшой ветерок освежает собаку, особенно в жаркие дни, но влияет, однако, на степень сохранности следа. Сильные и встречные ветры мешают работе, затрудняют дыхание собаки и поднимают молекулы запаха.

Городская среда, кроме комфорта, может таить в себе и опасность. Одна из них - четвероногие друзья. А значит, как защититься от собак на улице, должен знать и взрослый, и ребенок.

Принимаем к сведению

Статистика приводит следующие данные: каждый год фиксируется не одна сотня нападений этих животных на людей. Здесь стоит отметить, что зачастую их провоцирует сам пострадавший. Однако то, насколько агрессивна каждая собака, зависит не только от ее породы, но и от дрессировки и воспитания пса, а также от поведения ее владельца.

Наиболее опасны бродячие собаки, особенно если учесть, что мест их обитания в любом городе предостаточно. Это стройки, районы частного сектора, территории, прилегающие к супермаркетам. Обычно подвергаются нападению курьеры, почтальоны, дворники и, что хуже всего, маленькие дети. Любому проходящему человеку также может не поздоровиться от встречи с этими животными. Кстати, самая агрессивная порода - такса (так выяснили исследователи). Каждая пятая собака этой породы хотя бы раз кусала своего владельца. Каждое двенадцатое животное совершало на него нападение.

Инструкция при нападении собак

Как можно защититься от собак на улице и при этом не спровоцировать их нападение? Нельзя делать резких движений, поднимать руки над головой. Избегайте поворачиваться к животному спиной (ему может передаться ваш страх). Отбросьте попытку "загипнотизировать" животное взглядом: такое поведение животным может быть воспринято как сигнал того, что вы собираетесь на него напасть. Кстати, заливающаяся лаем собака не всегда опасна. Вероятнее всего, вас хотят просто напугать. Можно подпустить собаку к себе на небольшое расстояние и дать возможность обнюхать себя. Остановить её могут громко и решительно произнесенные команды: «Стоять», «Фу», «Сидеть» и подобные. А если это не сработает? Как защититься от собак на улице? Имейте в виду, чтобродячие собаки с большой вероятностью могут умерить свой пыл и боевой настрой и остановиться, если увидят, что их жертва намерена поднять палку или камень.

Представляет серьезную опасность молча нападающее животное. В такой ситуации придется ориентироваться очень быстро. Нужно осмотреться в поисках места, где можно было бы укрыться за короткое время. Увидев подъездную или магазинную дверь, любую возвышенность (пусть даже детскую горку), маленький водоем, сразу же направляйтесь к ним. Раздумывать некогда.

Бегущий человек - потенциальная добыча

К сожалению, возможность спрятаться есть не всегда. Поэтому, ища способ, как легко защититься от собак на улице,следует всегда помнить об обычном песке. Кинув горсть его в глаза животному, можно рассчитывать на несколько мгновений передышки. За это время вы успеете позвать кого-нибудь на выручку. Отбросьте идею спастись от животного бегством. Любой собаке ничего не стоит обогнать среднестатистического человека. В любом, кто бежит, она видит потенциальную добычу. Исключениями являются те случаи, когда имеется стопроцентная возможность избежать встречи с собакой. К примеру, взобраться на дерево, лестницу, оказаться по пояс в воде. Здесь не раздумывайте - бегите!

Спасение в воде

Эти животные беззащитны в воде. Ведь у вас будет возможность стоять на грунте, а собаке придется плыть. Увернувшись от нее хотя бы единожды, схватив за шерсть и навалившись сверху, можно будет нырнуть вместе или просто пригнуться. Главное, чтобы собачья морда оказалась в воде. Поэтому от бросившейся за вами в воду собаки избавиться не так сложно.

Как защититься от собак на улице, если самое страшное - нападение - все же произошло? Главное - это отпор. Её нос, ребра и голова - это те места, удары по которым дают неплохой результат. Зная уязвимые точки своего противника, можно добиться быстрой его нейтрализации. Важно! Собаки бойцовых пород на подобное не реагируют, так как они почти не чувствительны к боли.

Если достанет смелости и силы, то можно схватить животное за челюсти и тянуть их в противоположные стороны. Камень, палка - любой из этих подручных предметов может быть использован, чтобы защититься. Если нет уверенности в том, что удастся активно защищаться, то лучше поднять руки, чтобы оказались прикрыты горло и лицо, и как можно громче позвать на помощь.

Как защититься от собаки на улице или от стаи собак? Любым доступным предметом можно воспользоваться, чтобы отвлечь животное. Например, сумкой, пакетом, зонтом. Снятая и наброшенная на выставленную вперед руку верхняя одежда также позволит животному отвлечься. Пусть лучше от его зубов пострадает ткань. Опасно, когда нападает стая собак. Если ее вдруг заинтересовал пакет со съестным (такое нередко происходит в городах в зимнее время), лучше ношу оставить животным. Здоровье важнее.

Бродячие животные - еще одна угроза

На дороге могут встретиться бродячие собаки. Как защититься от нападения собак в таком случае? Увидев разлегшуюся на вашем пути стаю, лучше заранее перейдите на другую сторону. Если животные спокойно находятся на одном месте, значит, охотиться они не собираются. Если события разворачиваются не лучшим образом, и разминуться возможности нет, можно выбрать один из двух вариантов. Первый - демонстрация полного к ним равнодушия. Только нужно быть готовым к тому, что животные нападут немотивированно.

Возможно, это единственная ситуация, когда есть смысл первому начать активные действия. Приближаясь к стае, громко закричите на собак. Так, чтобы ваш крик походил на рычание. Собаки реагируют на человеческую интонацию. И ваши угрозы («рычание») они воспримут как готовность к бою. Скорее всего, криком противостояние и ограничится. А если нет? Как защититься от стаи собак на улице?

Использование подручных предметов

Выше мы упоминали некоторые из них. Защититься также можно, воспользовавшись куском асфальта, листвой, пылью, грязью. Разбрасываться этими предметами не следует. Тем более если в руках оказался всего-навсего один из них. Камень лучше зажать в кулаке. В этом случае полученный собакой удар окажется более болезненным по сравнению с ударом кулаком. Палку можно использовать для того, чтобы повредить животному позвоночник. Глаза, пасть, гениталии - по этим частям тела животного также можно нанести удары палкой. От сунутой в пасть или морду охапки листьев вред для животного будет небольшой. Вам же полученная передышка подарит дополнительное время для принятия более устойчивой позы, занятия выгодной позиции. Пыль, грязь можно пустить в ход, чтобы засорить органы дыхания животного и его глаза. Пока оно прочихается, у вас будет время, чтобы сориентироваться в отношении дальнейших действий. Важно: применение подручных предметов оправданно только в том случае, если делается это в упор.

При наличии в руках зонтика лучше не приравнивать его к дубинке. Попробуйте воспользоваться им как щитом, раскрывая и закрывая. Собаке сложно вникнуть в суть предметов и вещей. Любое животное будет напугано, наткнувшись на неожиданно раскрывшийся купол зонта.

Морда, нос - болевые точки. Если ударять по ним сумкой, собака начнет стараться в нее вцепиться. Не противьтесь и предоставьте ей такую возможность. Как только она ухватится за этот предмет, начинайте его сильно тянуть на себя. Животное будет удерживать свою добычу. Тогда можно отвести сумку в сторону, отвлечь внимание собаки и ударить ее ногой.

Неправильное поведение

Вы столкнулись с опасной ситуацией, и ответ на вопрос о том, как защититься от нападения собаки на улице, для вас жизненно важен. Помните: самым неправильным будет проявление страха и пассивная оборона. Если вы упадете, закроете голову руками и т. д., то получите большие травмы и повреждение, нежели при активной обороне.

Полезная информация

Выясняем дальше, как защититься от собак на улице. Если имеется перцовый баллончик, то его лучше всегда иметь при себе. Животных он отпугивает. Распыляется газ в собачью морду с учетом направления ветра. Можно запастись ультразвуковым отпугивателем.

Как бы ни складывалась ситуация, в которой вы оказались, важна ваша моральная готовность к бою с животным.

"Он меня не слушается!", " Я для него ничего не значу!", "Дома он такой ласковый, а на улице не слышит меня даже!" - узнаете? Почти каждый владелец собаки сталкивался с этой проблемой, жаловался такими или похожими словами на "безобразное" поведение своего любимца. "Ему интересны только собаки!" - из той же оперы.

И начинается этот кошмар любого владельца собаки, когда щенку исполняется 5-6 месяцев (хотя бывают вундеркинды, которые ведут себя так сразу, как их вывели погулять в первый раз). Так что же происходит с вашим любимым щенком? Неужели он действительно про вас полностью забывает и вы ему не нужны? Или может он вредничает? А может он вас даже и не любит?
Спокойно! Если дома ваш щенок лезет к вам на руки, хочет играть с вами, с удовольствием вылизывает вам лицо и не избегает вас, когда вам хочется его приласкать - все у вас с щенком в порядке. Он привязан к вам, вы ему дороги - но одно дело дома, в скучной, привычной и знакомой до последней пылинки на полу обстановке, а совсем другое, когда щенок видит большой, огромный, интересный и прекрасный мир во время прогулки.

Для начала вспомним, что наш щенок еще очень мал - психологически он не старше 6-8ми летнего ребенка, от которого мы почему то не ждем идеального послушания без воспитания. Нервная система щенка еще развивается, мозг растет - поэтому любое яркое впечатление захватывает его с головой и он просто не может переключиться на ваш голос. К сожалению, чем больше вы кричите, зовете щенка, тем больше учите его не обращать внимания на вас вообще... Как же так, спросите вы? Он же должен меня слышать!

Ну давайте разберемся.

Вариант номер один. Представьте, что вы читаете очень интересную книгу или играете в очень интересную игру. И тут вас зовут пить чай. Одно дело - если вы ждали этого чаепития, а человек который вас зовет два раза звать не будет. И другое, когда чай вас зовут пить по нескольку раз в день. Это называется "отсутствие мотивации". То есть значимость чаепития (заметьте, чаепития, а не человека!) в данной ситуации для вас невелика.

Вариант номер два. А теперь представьте, что вы смотрите очень захватывающий фильм, который подходит к самому напряженному моменту, вы полностью ушли с головой в просмотр... И тут вас зовут пить чай. И вроде вы слышите... А вроде и нет. Словно мимо ушей пролетает. И когда вас возмущенно встряхнут за плечо и спросят "Ты что, не слышишь?" - вы еще и удивитесь. Ведь не слышали же! А человек утверждает, что стоял у вас за спиной и звал вас не один раз на повышенных тонах. Врет? Вряд ли. Просто вы не могли переключиться - и это называется "доминантой поведения". То есть, вы были с головой погружены в какое то очень важное на данный момент дело и мозг просто игнорировал любые другие раздражители.

Ну что, узнали вашу собаку? В первом случае собака кидает взгляд на зовущего ее хозяина и продолжает заниматься своими делами. Во втором - она просто не реагирует, хоть на голове пляши.

Что же делать?
Если у вас вариант номер один - собака вроде и посматривает на вас, но не подходит - подумайте, а зачем ей к вам подходить? Неужели вы ей можете предложить что то интереснее, например, игры с другими собаками? Кусочек корма/печеньки? Ну так дома будет полная миска, да и вообще - ну неужто вы ей потом этих кусочков не дадите?
Это тот случай, когда надо просто подумать - что может быть для вашей собаке достаточно ценным, чтобы прерваться ради подбегания к вам.
Еда? Возможно. Но только если вы перестанете дома наваливать полную миску корма и начнете активно и часто подкармливать собаку на улице. А то и полностью переведете все кормление на такую основу - на улице, за команды, за подзыв. Собаке, кстати, такой вариант кормления намного интереснее обычной еды из миски - ведь она почти охотится, зарабатывает себе еду, это интересно и весело!

Вкусняшки? Тоже возможно. Но тогда уж вкусняшки должны быть такими, какие собака получает очень редко и ОЧЕНЬ ценит. Сыр, мясо, сосиски - главное, чтобы собаке не было плохо от этих лакомств. А уж если вы наварите собаке говяжьей печени и порежете ее на маааленькие кусочки... Не забывайте - еда важна и интересна, пока ее мало. Если кормить собаку здоровыми кусками колбасы за команды - она очень быстро наестся.

Одна женщина учила команду "место" со своей собакой - и очень долго билась над ней. Собака игнорировала обычную еду. Тогда отчаявшаяся хозяйка принесла на занятия шкурку от курицы гриль (которую собаке не давали, но от которой она всегда пускала слюни при одном запахе) и как следует натерла ей сумку, обозначающую место. Команда была выучена за одно занятие и очень полюбилась собаке))

Что может еще быть настолько важным для вашей собаки?
Игрушка? Да, очень даже может, если у вашей собаки если любимая игрушка. Достаточно будет играть с собакой только после ее подбегания на команду "ко мне", чтобы эта команда стала любимой.
Ласка, похвала? Если для вашей собаки это действительно важно - то и это поможет, но только придется несколько уменьшить ваши нежности к собаке в другое время, чтобы не обесценивать похвалу как награду за подход. А уж хвалить за подход по команде надо будет так, чтобы к вам сбегались собаки со всего парка. И стесняться никого не надо - что эти люди понимают в вашей любви к вашей собаке?))

Страх потерять хозяина? Отличная мотивация, кстати! Большинство собак боятся потерять хозяев и если окликнуть собаку, дождаться, что она на вас посмотрит, и тут же припустить со всех ног от нее - она кинется следом за вами. Главное не останавливайтесь и не тормозите, пусть догоняет, пусть поверит, что вы всерьез!
А иногда помогает несколько раз спрятаться от собаки (обязательно подглядывая за ней) и когда она заволнуется, что не видит вас, окликнуть ее. Пусть найдет вас по редким окликам, пусть обрадуется (и вы радуйтесь, как будто потерялись!). Зато будет намного активнее следить за вами в будущем!))

От Ярика я пряталась часто - и это отлично сработало, он очень следит за мной в лесу. Но взрослея, Ярик понял, что не так уж сложно меня найти - надо всего лишь очень внимательно оглядеться, а если не видно - то пробежаться по следам немного назад и как следует прислушаться. Я уж и дыхание затаивала, и чуть не в листья закапывалась - находит и без труда. Да еще на морде у него обычно написано что то вроде " Ну ты опять?". Но однажды я залезла в развилку дерева.... Вот тут то Ярик офигел. Он с высоко поднятым хвостом оглядел лес, пробежался по следу, послушал, еще раз огляделся... Нет меня! Тогда он, ни капли не пугаясь, побежал к площадке, откуда мы и ушли в лес. И там меня нет! (а я удобно устроившись отлично видела все эти метания). И когда Ярик слегка опустив хвост решительно ломанулся в лес - я его окликнула. Нашел он меня не сразу - пару раз пронесся мимо, пришлось окликать. Но зато какое офигевшее было у него выражение на морде, когда он медленно поднял голову и увидел меня на дереве!!!))

И запомните - запомните как самую важную заповедь любого хорошего хозяина - НИКОГДА, никогда не наказывайте собаку, если она все таки к вам подошла. Не важно, чем она занималась, не важно, что вы о ней думаете в этот момент и что чувствуете. Как бы вам не было это тяжело, - если вы только не хотите научить собаку убегать от вас по команде "ко мне" - обязательно похвалите, искренне и эмоционально, вашу собаку за то, что она все таки подошла к вам.
А если вам это очень сложно сделать - вспомните детство. Как не хотелось возвращаться домой, зная, что мама будет ругаться за опоздание. Как вы оттягивали этот момент возвращения. Ведь вы же не хотите, чтобы ваша собака боялась подходить к вам, вы же не хотите потерять ее доверие?
Так что придется брать себя в руки и хвалить))

Хорошо, с недостаточной мотивацией мы разобрались. Но что делать, если собака просто вас игнорирует? Проносится мимо, играя, бегает за птицами, лает на прохожих - и вы можете голос сорвать, уйти домой, бегать за ней с руганью до посинения....
Во первых, давайте разберемся - а чем вообще можно отвлечь собаку ли, человека ли, когда он ОЧЕНЬ увлечен. Кричать бесполезно - мы уже выяснили. Зато как отлично действует прикосновение! И не просто прикосновение - а хлопок. Резкий, четкий, а лучше всего двойной или тройной. Именно так мы привлекаем внимание других людей, когда они нас не слышат. И точно так же собака тыкает носом или шлепает лапой другую собаку, если та не замечает приглашения к игре. Это прикосновение должно быть неожиданным, резким и ровно той силы, чтобы отвлечь, но не напугать! (вы же не хотите сделать так, чтобы собака наоборот - боялась к вам подойти?). Проще всего сделать это с помощью поводка - дернуть его так, чтобы ошейник на шее собаки слегка хлопнул ее по шее. А чтобы рывочек поводком был резким и неожиданным - собака должна забыть, что она на поводке, то есть поводок до рывка должен быть абсолютно провисшим (иначе вся затея заранее обречена на провал).

Взрослым собакам чаще всего достаточно короткого, очень резкого, но слабого рывочка поводком, чтобы отвлечься. Но щенки, особенно подростки 6-10 месяцев, порой увлекаются настолько, что не чувствуют таких рывочков. Поэтому нужно осторожно, по нарастающей, произвести целую серию коротких рывков, наращавая их силу постепенно. И как только щенок на мгновение прервал свою бурную деятельность и обернулся к вам - не стойте столбом! Отбегайте! Станьте самым интересным объектом на свете для щенка - доставайте игрушку, вкусняшку, зовите радостным и веселым голосом, не замолкайте и хвалите щенка, пока он бежит к вам!
Если щенок очень-очень не хочет уходить от приятелей по игре и даже не оборачивается к вам - добейтесь хотя бы того, что он приостановился на секунду. И сразу отбегайте, слегка поддергивая провисший поводок на себя. Это очень важный момент - ведь у щенка уже есть доминирующая потребность в виде игры с другими собаками, и он в любой момент может развернуться снова к ним и опять "забудет" про вас. Такие легкие рывочки называют "мотивирующими" - они не причиняют собаке дискомфорта, но поддерживают внимание собаки к вам, пока она не добежала до ваших ног. Точно так же мы быстро касаемся собеседника, если он отвлекается в процессе разговора))
И самое важное - щенку, даже когда он добежал до вас, чаще всего не до вкусняшек и не до игрушек. Ему нужны собаки - и вы ничего не можете предложить ему более важного и классного в этот момент, вот хоть на изнанку вывернетесь. Но ведь если вы не подкрепите подход собаки к вам - она так и не научится отвлекаться и прибегать на ваш зов. Что же делать? Все просто - если щенок хочет играть с собаками, пусть бежит к ним. Это и будет вашим поощрением! Но чтобы щенок поверил, что это вы даете ему такую классную возможность снова вернуться к игре, важно сразу, как щенок оказался рядом с вами, громко и весело крикнуть ему "Гуляй!" и вместе с ним побежать обратно к собакам.
И делать так нужно несколько раз подряд - с перерывами в 2-3 минуты. Потому что если вы будете это делать слишком часто - щенок впадет в истерику от конфликта мотиваций. А если вы будете это делать редко - щенок быстро поймет, когда вы подзываете его, чтобы увести от этих классных веселых собак. И именно тогда, когда вы будете опаздывать на работу - он не подойдет))
И кстати, никогда не забывайте, что собаку надо отпустить с команды "ко мне" - иначе она быстро смекнет, что можно пролетая мимо вас, выхватить вкусняшку и снова "убежать в закат" (по сути команда выполнена, только вряд ли вас такой вариант подхода устроит)))

Я не обещаю вам, что щенок через десять повторений все поймет. Ведь это еще подросток - у него же семья пятниц на неделе, гормоны в голове и бананы в ушах. Чтобы выработать у подростка стойкую привычку - надо быть очень, очень упрямым. И ни в коем случае не злиться и не опускать руки!

Вы уже поняли - я описываю работу с поводком, потому что без поводка вы не можете щенка коснуться, пока он бегает вдали от вас. И если уж вы спустили щенка с поводка и знаете, что он к вам не подойдет - не надо кричать "ко мне!" (есть куча других слов от "иди сюда" до "на" и "да твою же мать!" - вы сами лучше меня знаете, на что лучше всего реагирует ваша собака)).. Либо просто поймайте щенка, пристегните на поводок, пустите его опять в игру и отзовите несколько раз подряд. Потому что если вы будете надеяться на "авось да небось" - мол, а может и подойдет, вы сами своими же руками научите собаку тому, что команда "ко мне" вовсе не обязательна, ведь после нее ничего не происходит.

Когда (именно когда, а не если!) у вас начнет все получаться на поводке - начинайте отпускать собаку с волочащимся за ней поводком, чтобы в любой момент перехватить его и привлечь внимание заигравшегося питомца. И только когда у вас все снова начнет получаться - только тогда можно пробовать отработку команды "ко мне" без поводка!

Как только вы добьетесь от собаки стопроцентного подхода к вам - учите ее задерживаться у ваших ног в любой удобной ей позе (самый простой вариант - сидя), постепенно увеличивая время, которое ей нужно просидеть, чтобы получить поощрение. А потом давайте ей поощрение не каждый раз, когда ей этого хочется - это повысит ценность поощрения и радость от его получения.

Ваша задача (и, я знаю, ваше огромное желание) - научить вашу собаку всегда и в любой ситуации слышать вас и сразу реагировать, а для этого надо сделать ваш голос, произносящий кличку или команду, самым важным и значимым событием в мире. Без сильной мотивации и без работы с отвлечением - вы никогда этого не добьетесь.
Но если вы будете упорны, последовательны и полны любви к вашему питомцу - у вас все обязательно получится. Помните - не бывает необучаемых собак, бывают только необучаемые хозяева))))

И небольшой фото урок - как НЕ надо и как НАДО звать собаку языком тела (за фото отдельное спасибо lindal ):

Вот так делать НЕ НАДО!
Что происходит? Человек стоит на месте, широко разведя руки или направив их в сторону собаки (словно хочет схватить ее). Для собаки ситуация мало понятна - если ты хочешь, чтобы я к тебе подошел, то почему ты стоишь на месте (а то и движешься на меня?!)? Неуверенные в себе собаки попытаются подойти очень медленно, а то и обойти кругом своего странного хозяина. А большинство - просто не подойдет, начнет нюхать землю, отвернутся и попытаются всеми возможными способаки, которые им достыпны сказать хозяину "УСПОКОЙСЯ УЖЕ!!!".

Даже Ярик, прекрасно знающий команду "ко мне", уверенный в себе и доверяющий мне - показывает языком тела, что он маааленький щеночек и идет очень-очень медленно, пытаясь меня успокоить и сообщить о своем непонимании и дискомфорте.

А вот так делать ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ!
Что происходит? Хозяин встал в угрожающую позу, а то и еще указывает на землю рядом с собой и говорит угрожающим тоном. Пугливые и недоверчивые собаки просто отбегут подальше на такое. Те, что поувереннее, начнут ходит кругами, почти ползти к хозяину. А собаки имеющие опыт наказания за команду "ко мне" - вообще не подойдут и могут убежать в ужасе от хозяина!

И даже если собака вас любит и доверяет вам, она будет как Ярик на фото идти медленно, сгорбившись, стараясь казаться меньше и безобиднее.

А подойдя к хозяину собака скорее всего ляжет...

И перевернется кверху пузом. И это будет не просьба почесать пузико, а испуганное "Я щеночек, я маленький щеночек - не убивай меня!!!". Мне лично было очень неприятно позировать и показывать на камеру это вот - потому что мне было очень жаль мою любимую собаку, которая ничем не заслужила такого(((

А вот так НАДО звать собаку!
Что происходит? Хозяин радостно зовет собаку и сразу, как она посмотрит на него, отбегает назад, хлопая в ладоши, хлопая по коленям и любыми другими способами (включая громкую и радостную похвалу) привлекая внимание собаки.

Когда собака начинает движение - если он идет медленно - хозяин ускоряется, в се быстрее отступая от собаки.

Когда собака подбегает близко - хозяин раворачивает корпус полубоком к собаке - тогда ей будет проще подойти к нему вплотную. Иначе с точки зрения собаки это будет хамством - такое беспардонное вторжение в личное пространство хозяина. (да, среди собак бывают и хамы, вы правы, но вот Ярик не такой)))

И если уж мы хотим похвалить собаку - не надо хватать ее за морду, ятнуть ее к себе, нависать сверху и всячески доминировать (как бы вам не хотелось этого!). Намного проще и приятнее для собаки самой подойти к вам для объятий - тогда и вы вволю наобнимаетесь, и собака не будет шарахаться от ваших поцелуйчиков после выполнения команды)))

Если вы вроде все сделали правильно, но неуверены, что собаке все понравилось - просто поросите ее прыгнуть к вам передними лапами на руки - и посмотрите в каком положении у нее хвост. Если поднят - то все в порядке, собака вам доверяет по прежнему, ей все понравилось и она с удовольствием прибежит к вам в следующий раз (если вы сможете ее отвлечь от других занятий)). Если опущен или поджат и собака старается поскорее спрыгнуть вниз (при том что обычно она так не делает) - подумайте, что вы все таки сделали неправильно. Например, не кипели ли вы от злости, пока собака бежала к вам, судорожно пытаясь при этом сделать голос ласковым? А то ведь собаки такие эмоции считывают легко и непринужденно и не очень то в восторге от хозяина, который зовет лоского, а сам в таком напряжении, как будто сейчас прибьет на месте))))
Учитесь отпускать эмоции - если собака бежит к вам, это счастье! И собака должна это счастье увидеть, тогда она будет счастлива снова, снова и снова прибегать на ваш зов!))