Мекка. Медина

Каждый мусульманин мечтает хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество в Саудовскую Аравию, посетить Мекку и Медину. Автор, в составе группы других верующих, совершил такое паломничество в 2016 году. В книге описывается процесс хаджа, который длился целый месяц, быт святых городов Мекки и Медины, также кратко описана история хаджа в Мекку с древних времён. Книга не является религиозным пособием, она будет интересна и мусульманам, и обычным людям, кого интересует жизнь на Ближнем Востоке.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Медина. Мекка. Хадж. Заметки паломника (А. В. Кротов) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

Из Медины в Мекку

Автобус заехал в какое-то бюрократическое заведение, где происходит учёт паломников, и там же, как мне показалось, хранились наши паспорта во время нашего двухдневного пребывания в Медине. Учреждение имело надпись по-арабски и по-английски. Было написано: «Al-Madina al-Munawara. NATIONAL ADILLA Est. Arrival and Departure Land Piligrims» («прибытие и отправление паломников наземным путём»)15 .

Мешок с паспортами оказался в руках у гида Марата, нас где-то отметили, что группа такая-то покинула Медину, и все вместе с автобусом тронулись в путь, покидая Город Пророка. Между двумя священными городами, Меккой и Мединой, примерно 450 километров.

Согласно традиции паломничества, в нашем виде хаджа мы должны войти в священное состояние – ихрам – по пути в Мекку, фактически ещё на выезде из Медины. Все паломники, совершающие хадж, входят в ихрам в разных местах, в зависимости от того, с какой стороны они заезжают в Мекку – эти места называются микаты. Есть свой микат для людей, едущих с Ирака, другой – для едущих с Йемена, и т.д.. Паломники, летящие в самолёте прямым рейсом до Джидды, входят в состояние ихрама прямо в самолёте, пролетая над соответствующим пунктом.

Мы ехали по земле, и поэтому не спешили – автобус остановился в этом специально отмеченном пункте, микате, где паломники могут, не торопясь, совершить превращение в настоящих паломников. Там – стоянка автобусов, очень большая мечеть, пункты омовения (много душевых кабин, сотня или больше), ларьки, где продаётся одежда ихрам (но у нас у всех уже была эта одежда, купленная в Медине). Все паломники совершили молитву, после похода в душ мужчины одели белую одежду (женщины остались в своей обычной) и произнесли следующие слова:

«Лляббай-ка умратан мутаматти-ан биха иля-ль-хаджж »

(«О Аллах! Вот я перед Тобой с намерением совершить умру, чтобы затем выполнить обряды хаджа!)

Как я уже писал, обычно паломники сперва в Мекке выполняют обряды малого паломничества (умры), выходят из состояния ихрам, а потом вновь входят в ихрам и совершают основное паломничество (хадж).

Мужчины оделись в белое, а женщины – нет, потому что специальной женской одежды ихрам не бывает, они совершают обряды в своей привычном виде. Что же касается нас, мужиков, – то поначалу эта странная одежда нас беспокоила, а скоро мы и привыкли к ней. Чтобы нижняя часть не упала, её можно укрепить поясом или даже поясной сумочкой. В Саудии продаются специальные пояса со множеством карманчиков, их одевают на одежду ихрам, это не запрещается. Можно и свою поясную сумку использовать. Но не следует хранить в ней большие ценности – возможно, сумочка может отцепиться и потеряться где-нибудь в толпе и толчее.

Чтобы верхняя половина ихрама не сваливалась, её можно закрепить булавкой. Полезно заранее в России приобрести большие овальные безопасные булавки («английские булавки»), чтобы закрепить это одеяние. У меня было десять булавок, они быстро были раздарены другим паломникам. Некоторые вообще достали где-то большущие булавки, сантиметров в восемь. Это ихрама не нарушает.

В то время, что паломник находится в ихраме, действуют различные запреты, о которых подробней рассказывает руководитель хаджа, там около двадцати запретов. Нельзя покрывать голову, носить ботинки (шлёпанцы – можно), носить скроенную одежду, вырезанную по форме для человека (штаны, куртку), или сшитую из нескольких частей, рвать траву (её и так нет), убивать животных и насекомых, ругаться и скандалить, вступать в половую связь или готовиться к женитьбе, подстригать волосы и ногти. Нельзя охотиться, но этот запрет уже не актуален, потому что все животные, на которых можно было бы охотиться в Мекке, уже много лет как закончились. Также в состоянии ихрама запрещены благовония и вообще любые ароматические вещества. В современном мире, когда даже крем от загара или обычное мыло обычно содержат в себе ароматизаторы, найти непахнущую альтернативу бывает довольно сложно. Мыться в таком случае лучше хозяйственным (непахнущим) мылом, ну а кремами от загара я не пользуюсь даже в Африке, так что меня это не обеспокоило.

Запреты ихрама несложные, но нужно помнить, что вокруг везде кондиционеры, и в автобусах, и в мечетях, и в гостиницах, а ихрам легко продувается, поэтому нужно остерегаться сквозняков. (Да, слово «ихрам» однокоренное со словом «харам» (запрет) – это состояние, в котором действуют определённые запреты.)

Все вошли в состояние ихрам, и автобус покатился по ночному шоссе в сторону Мекки, при этом паломники громко восклицали, по отдельности и хором, произнося следующие слова:

«Ллябейка, Аллахума, ллябейка! Ллябейка, ля шарика ляка ллябейк! Инна-ль-хамда, ванн-ни-мата лякя ва-ль-мульк, ля шарика ляк! »

(«Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой! Вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища, и вот я перед тобой! Хвала Тебе, вся милость и вся власть принадлежат Тебе, нет у тебя сотоварища!»)

По дороге опять где-то остановились, типа большой заправки, там всем паломникам выдали комплект еды в подарок в картонной коробочке: маленький сок, печенье, финики. На коробочке надпись – подарок паломникам от короля Саудовской Аравии. Получили подарок, поехали дальше. До Мекки ровный автобан, хороший асфальт, довольно много машин, даже ночью.

На въезде в священную Мекку существуют посты, на которых останавливают транспортные средства, выявляя граждан, которые нелегально стараются совершить хадж. Вообще, в Мекку многие стараются просочиться, в том числе и люди, живущие постоянно в самой Саудовской Аравии, студенты, живущие тут, гастрбайтеры, жители соседних стран Залива, ну и настоящие саудиты.

Чтобы Мекка не переполнилась, местным жителям дают платное разрешение на совершение хаджа раз в пять лет (я уже упоминал, оно стоит около $2000, больше, чем хадж для нас), – а в остальные годы им положено сидеть дома. Но они всё равно просачиваются в хадж: на один, на другой пост тыкнутся, потом как-нибудь по пустыне на своих машинах всё же проезжают, или обходят пешком.

Мы ехали на автобусе, и нас никто индивидуально не проверял – за всех ответил Марат, наш гид, да и паспорта в этот момент были все у него, в специальном мешке.

Ещё до рассвета, затемно, все прибыли в Мекку – автобус покружил по каким-то улицам, и подъехали к гостинице, в которой и надлежало нам прожить почти весь последующий месяц. Гостиница находилась в 2,5 километрах к югу от мечети Аль-Харам. Девятиэтажное здание гостиницы было пристроено прямо к горе, для того, чтобы соорудить его, потребовалось выпилить немало кубометров скальной породы. Таким же свойством отличаются в Мекке и многие другие гостиницы – для их строительства вырубают горы, долбят их экскаваторами ежедневно. А вот одноэтажные домики смело карабкаются на горы, им дела нет до того, что поверхность неровная: у них меньше площадь фундамента.

Гостиницы в Мекке предназначены для приёма двух с половиной миллионов паломников одновременно, при том что всё обычное население Мекки – меньше двух миллионов. При этом, все эти гостиницы имеют явно выраженную сезонность. Ладно, вокруг мечети Аль-Харам, в радиусе полукилометра, отели работают круглый год. Но в обычное время, на умру (малое паломничество), в Мекке находится относительно немного паломников – ну тысяч двести, это считается немного. Только в месяц поста Рамадан в городе находится свыше миллиона гостей, в месяц хаджа – два-три миллиона: официально два, реально больше. На месяц хаджа многочисленные отели и рассчитаны; некоторые находятся очень далеко от центра города, три километра – это ещё нормально.

Здание «фундука» (гостиницы) без яркой вывески, в которое нас привезли, тоже работает только в «горячий сезон», и снимает его хадж-фирма целиком – там нет отдельного прайс-листа, отдельных номеров или отдельных койко-мест16 .

На фотографии – не наша гостиница, а некая другая, зато с типичным объявлением: сдаётся здание целиком, на хадж-сезон. На нашей объявлений и вывесок никаких не было.

Хозяин заведения, тучный и какой-то грустный араб, сдал сразу всю ночлежку Хадж-фонду (два подъезда, девять этажей, две с половиной тысячи номеров), и только в этот месяц тут включается свет, вода, появляется персонал – бирманские труженики, уборщики. Мы заезжали первыми из всего Хадж-фонда, поэтому сперва внизу была какая-то заминка, пока Марат с хозяином о чём-то договаривался и объяснял, но вот наконец нас расселили по номерам, все попали в пятиместные номера как попало, случайным образом, но по предопределению Аллаха.

В нашем номере соединились, на месяц хаджа, вот такие разные:

1 – Большой человек. Я его так и вспоминаю, как большого человека, потому что он действительно выделялся своими размерами: рост под два метра, обувь 49-го размера, в обхвате Большой человек был раза в три шире, чем я. Оказался он татарином из Мордовии, и очень добрым: всё время всех угощал, покупал на всех вкусности и полезности, не жаловался ни на какие сложности в хадже, на всё говорил «СубханАлла!», проявлял большую религиозность, шёл в мечеть задолго до начала молитвы и просачивался в первый ряд молящихся, потому что там, в первом ряду – больше благодати. Всем был хорош Большой, но была у него такая странная черта, он очень любил кондиционеры, всё время старался охладить и номер в гостинице, и всё вокруг. Так как остальные не настолько разделяли его любовь к холоду, он склеил из полиэтилена целую аэродинамическую трубу и протянул её от кондиционера к себе, чтобы обдувать себя холодным ветром во время сна. По возрасту Большой человек был примерно как я, то есть лет сорока или чуть больше.

2 – Человек из Нижневартовска, с большим жизненным опытом, который был старше остальных жителей номера и назывался Муслим. Паспортное имя у него было Олег, а мы называли его Бабай или Шейх Бабай за седую бороду, которой он обладал. Бабай, напротив, не любил кондиционеры – хотя и жил он на Севере, но холод ему не нравился.

3 – Человек с большой чёрной бородой, Абу Ибрагим, очень умный татарин, юрист, разбирающийся во многих юридических и прочих вещах, моего возраста. Абу оказался весьма религиозным человеком, и вместе с Большим всё время одним из первых направлялся на молитву. С ним интересно поговорить на любую, не только паломническую тему. Обитает он где-то в Подмосковье – купил участок и строит там дом.

4 – Мурат, из Нальчика, человек несколько моложе меня. В юридических и кондиционерных спорах он не принимал участия, потому что почти всё время проводил в Запретной Мечети.

5 – В нашу компанию встроился человек по имени Вильдан, – по всей видимости, знакомый Большого человека. Этот брат уже лет пять живёт в Медине (с женой и ребёнком) и учится там в исламском университете. Каждый год он просачивается на хадж в Мекку, хотя официального разрешения не имеет. Вильдан глубоко изучает религию, а также знает арабский (как и все, учащиеся и живущие в Медине) и цены на местные товары, где что можно достать. Он многократно доставал для прочих паломников разные редкие вещи, которые мы не знали, где купить или опасались, что цена окажется завышенной. Вильдан приехал из Медины на машине и очень часто появлялся у нас в номере, мы заваривали чай и обсуждали разные религиозные и жизненные вопросы.

Все эти люди, обитатели комнаты номер 1-4-4, оказались людьми благочестивыми и никогда в хадже не фотографировались и сами никого не снимали, строго соблюдая запрет на создание изображений. Нужно сказать, что среди исламских учёных есть разные мнения относительно дозволенности фотографических изображений людей (и других живых существ): одни считают, что они запрещены, а другие дозволяют их.

Мои соседи по жилищу, а также руководитель группы Марат, разделяли строгую точку зрения, поэтому их фотографий (типа «сэлфи: мы в хадже») вы нигде не увидите, ни в книге, ни в интернете. Что касается изображений самой Каабы, видов Мекки, Медины, и общих ситуаций паломничества, то почти все паломники считают это разрешённым.

Я тут замечу, что среди паломников – не из нашей группы, но из некоторых других стран – встречается привычка делать самофотографию («сэлфи») в самых разных местах: «я и Кааба», «я на горе Ар-рахма», «я и могила Пророка (мир ему)» и прочее. Сделать такие фото порой трудно из-за многолюдья. Бывают даже явные глупости, о которых мы сейчас рассказывать не будем. Но для тех людей, кто никак не может без сэлфи, в Мекке есть специальные пункты фотошопа, где за 70 риалов (1200 рублей, или 19 долларов) отпечатают специальный коллаж. Вашу фотографию в ихраме, в полный рост, в определённой позе вмонтируют в уже готовый файл-макет с Каабой, с Чёрным камнем и т.д., и напечатают вам, как вы позируете на фоне мусульманских святых мест или целуете Чёрный камень в подозрительном малолюдьи.

Эти поддельные снимки увозят домой жители дальних стран, для своих односельчан, которые должны поверить и зауважать коллегу, который побывал в хадже и даже Чёрный камень сфотографировал. По-настоящему такие фотоснимки не сделать, там такая толчея! Редкие энтузиасты, пытающиеся «щёлкнуться» в толпе рядом с дверью Каабы или рядом с могилой Пророка, только создают заторы в движении паломников. При этом возникает ещё и эффект показухи «Смотрите, это я, куда пробрался!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Оказываем услуги производителям книжной продукции (авторам, издательствам, и непрофильным организациям) по поставкам их товара в .

Приглашаем издательства , а также производителей детских товаров и дизайнерских вещей представить свой ассортимент у нас в

Предлагаем клиентам (дилерам, магазинам и интернет-магазинам) прайс более чем в 15 000 наименований.

Приглашаем к сотрудничеству физ. лица и организации, желающие стать точками самовывоза товара нашего Интернет-магазина.

По условиям работы обращаться:

7 495 626 40 90

Компания КИТОНИ занимается издательской, книготорговой и маркетинговой деятельностью, в том числе продвижением на рынок интеллектуальных и арт- проектов.

Издательству КИТОНИ девять лет. КИТОНИ печатает современных российских детских авторов и не боится открывать новые имена. Все наши издания являются лауреатами и номинантами всевозможных литературных премий, потому что мы стараемся выбирать лучшее и делать нашу работу качественно.

Мы хотим, чтобы наши книги были полезны, приносили радость и удовольствие, поэтому очень внимательно относимся к их содержанию, а для иллюстрирования выбираем только профессиональных художников.

Кроме детской литературы КИТОНИ делает оригинальные иллюстрированные проекты (серия «Всекраскимира», «Холмс»), а также книги о путешествиях.

Особым проектом издательства является создание оригинального контента под заказ. Профессиональные писатели, стилисты и редакторы, используя любой ваш материал и пожелания напишут для вас событийную книгу, автобиографию, подарочную книгу к мероприятию (юбилей, корпоративный праздник и т.д.), книгу воспоминаний о человеке или семейную летопись.

Для изданий под заказ создается оригинальный дизайн. Для фамильной библиотеки используются переплеты ручной работы, в том числе: кожаный переплет, инкрустации драгоценными металлами и экслибрисы.

Помимо издательской деятельности мы активнозанимаемся оптовой и розничной книжной торговлей и поставляем на рынок книги как известных, так и почти не знакомых массовому читателю издательств со всей России.

Мы работаем со всеми ведущими книжными магазинами, а также профессионально занимаемся Интернет-маркетингом и продвижением интеллектуальной продукции в СМИ и социальных сетях.

У нас можно заказать услуги по изданию, реализации и продвижению книг.

Наряду с книгами Интернет-магазин КИТОНИ предлагает широкий ассортимент детских развивающих игр, игрушек и наборов для творчества, а также подарков, аксессуаров, предметов декора, дизайнерской одежды и хенд-мейд товаров для всей семьи.

АРТ-БЮРО КИТОНИ разработало эксклюзивный проект по дизайнерской росписи на ткани и готовой одежде, а также по предметам мебели и интерьера. Все работы осуществляются по индивидуальным эскизам и на заказ. Вы можете выбрать любое изображение из нашей коллекции, или же наши художники разработают для вас оригинальный дизайн.

Для детей работает мини-клуб и детское агентство КИТОНИ, занимающееся организацией и проведением детских праздников и мероприятий самого разного формата.

Мекка и Медина - два главных священных поселения для каждого мусульманина , они тесно связаны с историей ислама. Именно в родился Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего!), именно там он начал свою пророческую миссию. В этом городе возвышаются минареты Масджид аль-Харам - Большой Мечети, а во внутреннем дворе ее находится Кааба - священный камень, к которому ежегодно съезжаются миллионы мусульман.

Паломничество: хадж и посещение Усыпальницы Пророка

Согласно исламской доктрине все правоверные должны побывать в Мекке хотя бы один раз за всю свою жизнь. Паломники совершают ритуальный : в особое время - лунный месяц Зу-ль-хиджжа - приезжают в Большую Мечеть Мекки со всего мира. После совершения хаджа мусульманин имеет право называться "хаджи". Издревле в дороге паломники должны были переносить тяготы и лишения, доказывая свою преданность исламу. Отголоски этого остались и сейчас: несмотря на наличие в Мекке ультрасовременных отелей, множество совершающих хадж живет на территории специально разбитых для них лагерей в простых палатках.

Арабское название аль-Мадина аль-Мунаввара в переводе на русский поэтично звучит, как "Лучезарный город". Его посещение не входит в хадж, но показывает преданность человека мусульманской вере. В Медине находится еще одна исламская святыня - могила Пророка Мухаммада, мир ему. В 622 году он вынужден был покинуть Мекку из-за давления идолопоклонников. Жители Медины отказались от многобожия и вверили свои судьбы Аллаху, пригласив Проорока быть судьей над ними. Этот город стал первым поселением, в котором восторжествовал ислам, с него началась история исламского государства, там жили и правили первые халифы арабского мира Умар, Абу-Бакр и Осман.

Мекка и Медина сегодня

Сейчас Мекка и Медина - большие современные города с роскошными отелями , высотными зданиями, сверкающими сталью и стеклом торговыми центрами, в Мекке построен даже парк развлечений. Предназначена вся эта инфраструктура только для мусульман - как и в древности, войти в эти города может лишь тот, кто исповедует ислам.

Но все же главное значение этих городов - культовое. Для паломников созданы все условия, мечети регулярно реконструируются и достраиваются. Большая Мечеть (вместимость которой достигает 900 тыс. человек) оборудована эскалаторами и мощными системами кондиционирования воздуха. Во дворе Мечети Пророка в тень создается с помощью системы зонтиков, которыми управляет автоматика. Посетить исламские святыни с каждым годом желает все больше людей, поэтому города активно растут и развиваются.

Как оказались статуэтки советского времени в каирской квартире догадаться не сложно, вспомнив крепкую дружбу между нашими государствами и присутствие советских граждан по программе обмена опытом в Каире в середине 20-го века. С того момента как папа ушел от нас, его квартира пустовала. Только изредка туда приходила прибраться прислуга. В остальном же все осталось нетронутым. Нетронутым с каких времен сказать сложно, судя по всему основная составляющая квартиры не менялась уже лет так 60... Как объяснил мне муж, папа не любил перемен, а после смерти жены вообще решил оставить все как есть. Потемневшие от времени обои на стенах хранят память прошедших лет, возможно, все сказанные слова, взгляды... Большие зеркала только в папиной спальне, они водружены на грузные трюмо из чистого дерева. Одно из зеркал от времени совсем помутилось, словно исчерпало лимит своих возможностей отражать, отражать, отражать...

Когда- то с той стороны зазеркалья в этот мир смотрели два молодых и счастливых человека, любящие друг друга, потом, после смерти жены, одинокий солидный мужчина, состоящий на государственной службе и занимающий высокий пост в правительстве Египта. Спустя годы эти же зеркала уже отражали благородное лицо пожилого человека, оставившего службу.
Еще совсем недавно, беспристрастная зеркальная гладь словно кинолента промотанная на много лет вперед могла показать нам до последнего остававшуюся статной фигуру дедушки убеленного сединами, который дрожащими от лет руками показывал русской снохе их семейный фотоальбом... Что было между этими этапами жизни, сколько мыслей и переживаний вынашивал человек, не желающий менять ничего в своем доме? Об этом остается только догадываться или просто отпустить все предположения и закрыв глаза погрузиться в ностальгию, вдохнуть воздух, в котором танцуют в свете золотых лучей лучей заходящего солнца пылинки.

Всепоглощающая тишина изредка нарушается шумом соседей, их смехом, взрывными фразами. Совсем рядом жизнь идет своим чередом. А в этом доме время остановилось. Для меня это немного пугающе, непонятно. Я часто переезжала в своей жизни, поэтому накопить и сохранить такой багаж "помнящих" вещей не сумела. В этом доме всего в переизбытке, от увесистых, словно большие черепахи на изогнутых "лапах", кресел и диванов ступить некуда. Кажется, что они здесь как пришельцы из другого измерения, этакие мамонты, неуклюже стоящие в небольших комнатках каирской квартиры. Лампы им под стать, такие же тяжеловесы в бронзовой оправе, сверкающие своими капельными хрустальными бусинами. Ночники бросают желтые блики на зеленые обои образуя уютный золотой ореол.

Муж и его родные не хотят ничего менять в этой квартире, которая хранит память об их маме и папе, о их собственной юности которая безвозвратно ушла. Так тому и быть, мне же приятно находится в таких домах, где все дышит историей. Я, с моим воображением, могу часами разглядывать эти вещи, которые дышат историей, листать многочисленные книги на непонятном мне языке, представляя какую службу они сослужили своим давно покинувшим этот мир хозяевам.
Ночь, накануне нашего отбытия в Саудовскую Аравию прошла без приключений. Следующий день я с сестрами мужа посвятила глобальному шоппингу, где они покупали мне вещи, дабы одеть меня по всем правилам Омры.

В преддверии великого путешествия.

Наш вылет назначен на 5 утра, самое не удобное на мой взгляд время. Поспать не успеть. Да, какой там спать! Проворочалась с 10 часов, разные мысли в голову лезут. Еще накануне смотрела прямые трансляции с Мекки. Даже не вериться, что всего чрез несколько часов буду там. В доме Бога на земле, в самом центре планеты! Мне подруга недавно визой похвасталась американской, да что ее виза по сравнению с разрешением посетить королевство Саудовская Аравия! Говорят, что далеко не всем желающим это удается. Я лично знаю историю одного довольно известного бизнесмена в Хургаде, который на протяжении нескольких лет получает "от ворот поворот" без указания причины.

Что бы получить визу в Саудию мне было необходимо собрать пакет документов:
Разрешение от консульства РФ. Цена 60 фунтов. Выдали через 5 минут
Прививки (делаются в гос клиниках Каира). Стоит какие -то гроши
Шесть фото Загран паспорт
Документ, подтверждающий, что вы мусульманин, мне его выдали в университете Эль Асхар
Свидетельство о браке
Махрам (мужчина из числа семьи, который несет ответственность за тебя). В моем случае, это муж.
И вот у меня на руках заветные бумажки, дающие "зеленый свет" в Саудовскую Аравию. Фото на визу я сдавала обычное, по нашим российским правилам, с непокрытой головой. Я очень переживала, сделать что-то не так и лишить себя возможности такого славного путешествия. Хотя, интуиция подсказывала, что платок надо одеть для фото. В итоге мне его "одели" принудительно на визу в паспорте, с помощью компьютерной программы. Сумочка для путешествий, бейдж, что бы не потеряться среди бесчисленного потока людей, а в случае (нередкого) несчастного случая в Саудовской Аравии знали кому принадлежит тело. Какая-то странная карточка, назначения которой я так и не узнала, ну и сама виза. Это необходимый набор документов для того что бы тебя пустили на благословенную землю.

Получить их, еще не значит быть готовым к Омре! Не менее важны состояние души и тела. Расскажу подробнее.
Намерение. Необходимо для себя самого обозначить, с какой целью ты совершаешь это путешествие.
Правильно- это посещение дома Бога на земле, ритуал Омры, поклонение, молитвы, просьбы (дуа)
Не правильно - закупиться в торговых моллах всяким барахлом, поглазеть по сторонам.
С намерением у меня все обстоит отлично. Дала себе сама обещание соблюдать все пять ежедневных молитв и прочитать хотя бы 5 сур из Корана в мечети (в итоге прочла одну). Кстати о Коране. Арабский из-за своей лени я так и не выучила. Поэтому, читать и понимать в оригинале священную книгу не могу пока. По совету подруги заглянула перед отъездом в одну религиозную лавку на Шератоне, как оказалось не зря. Купила роскошное издание текста священного Корана, которое содержит: арабский текст, смысловой перевод и транскрипцию на русском языке с указанием ударений и долготы звуков. Так что, если очень захотеть, то можно не только читать Коран, но и делать это по всем правилам чтения, коих существует, если не изменяет память семь. Я часто повторяю Омра, но может кто-то из читателей моего блога даже не догадывается, что это такое. Если вкратце, то это один из видов поклонения в Исламе, "хадж лайт", как я его про себя называю. В обряд входит обход Каабы 7 раз, молитва в 2 ракаата возле следа Ибрагима, испитие воды из источника Зам-Зам, а так же переход между горами Сафа и Маруа 7 раз. Что означают эти обряды? Обходя вокруг Каабы мы отдаем свое почтение Богу, благодарим его за все, возносим мольбы, вспоминаем о событиях на заре Ислама, осмысляем, читаем Коран. История же хождения между двумя горами возноситься к тем древним временам, когда Пророк Ибрагим, мир ему, оставил свою жену Хажар по велению Бога в пустыне. Да не одну оставил, а с грудным ребенком Исмаилом. Она лишь только спросила своего мужа, его ли это личное желание или так повелел Господь. Ибрагим ответил, что так повелел Аллах. Больше вопросов Хажр не задавала. Оставшись одна в жаркой пустыне с грудным ребенком на руках женщина искала хоть малейшую капельку влаги, в отчаянии она 7 раз поднималась на вершины гор Сафа и Маруа, когда же силы ее иссякли из земли забил родник с живительной влагой, прямо у ножек сидящего на земле маленького Исмаила. По легенде, этот источник должен был превратиться в большую реку, но боящаяся потерять хоть каплю воды мать начала собирать ее руками и повторять: "зам", что значит, приблизительно "сохранить", с той поры вот уже тысячи лет не иссякают его воды, дабы напоить паломников во всего света. Как утверждают, живительная водичка Зам Зама излечивает болезни и придает красоту. Чуть не забыла упомянуть о следе Ибрагима. Как гласит легенда, пророки имели такое свойство, как оставлять свои следы даже на камнях. Когда Ибрагим с Исмаилом (его сыном оставленным с матерью в пустыне) достроили Каабу до высоты своего роста, то Ибрахим встал на этот камень и он его поднял в воздух, что бы Кааба была выше. Хочется еще отдельно сказать о черном камне, от которого начинается обход Каабы. По доказанным
ученными фактам, это камень внеземного происхождения. Мусульмане верят, что он из самого рая. Сначала он был светлым и чистым, но от многочисленных прикосновений грешных людей почернел.
Говорят, что дотронуться до него великое благо, он имеет исцеляющие свойства. Вот настал тот час когда мы, вознамерившиеся вошли в состояние ихрама. Состояние ихрама- подготовка тела. Тело должно быть идеально чистым, без косметики и парфюма. Не источать никаких запахов. А что же делать с запахом шампуня и геля для душа? Мы вышли из этой ситуации так, сначала помылись как следует, а перед самым выходом и молитвой в два ракаата (поклона) омылись еще раз простой водой, без каких либо косметических средств. Омовение должно быть полным, от коней волос, до кончиков ногтей. Кстати о ногтях, их нужно остричь, что бы у грязи не осталось ни малейшего шанса испортить Омру. Далее одежда. Для женщин нет особых указаний, кроме полного соблюдения хиджаба (просторная одежда, где видны только лицо, ладони и ступни). А вот с мужчинами все намного сложнее. Их одеяние должно состоять из материи на подобии савана, без швов. Это же касается и обуви. Все! Больше ничего одевать нельзя. Эта одежда символизирует равенство людей перед Аллахом, их покорность и его абсолютное беспристрастие в оценки твоих деяний после смерти, которые не будут зависеть ни от богатства, ни от знатности, ни от красоты, молодости или прожитых лет. Так же у каждого паломника должна быть маленькая сумочка, куда можно класть водичку, Коран, четки и тд. Войдя в состояние ихрама нельзя убивать даже комара, спорить, сплетничать, ругаться. В таком виде мы выходим из дома в Каире. Мы паломники. Мусульмане верят, что если при первом взгляде на Каабу попросить у Аллаха желаемое, то он его даст. Первой моей мыслью, еще в Хургаде было просить много денег)) Но, подумав, я решила что есть кое что поважнее этого...
Джедда. Мекка. Кааба. Мы прибыли в Саудовскую Аравию ранним утром. Как я уже писала выше рейс нам попался не самый удачный, в 5 утра. Я уже подготовилась морально к ужасному состоянии, потому что для меня нет ничего хуже, чем отсутствие сна. Перед вылетом я прилегла буквально на пол часа и чудесным образом встала совершенно отдохнувшей. Весь двухчасовой полет я наблюдала из окна как под нами проносятся бескрайние просторы пустыни Мекат, а потом лазурное красное море. Пройти таможенный контроль в Джедде (куда мы прибыли) не составляло никакого труда, единственное что бросилось в глаза, это неприкрытая надменность саудийцев. Конечно, они счастливые люди, что им повезло родиться в таком удивительном месте, но все же..скромнее надо быть. Получили багаж мы то же быстро. По первым ощущениям разницы между Египтом и Саудовской Аравией нет. Та же архитектура, те же надписи на арабском и соответственно... те же арабы. Далее у нас забрали паспорта и пригласили в автобус, где мы прождали около 2 часов, прежде чем отправились к месту назначения- Мекку. Путь на автобусе до Мекки длился около часа. По идеально ровной дороге, прорубленной в горах, мы добрались до своего отеля. В пути я немного задремала, разбудил меня муж очень воодушевленный увиденным, вдалеке показались часы Абраг Мекка (самое высокое место на земле, где стрелки часов достигают 22 метров), которые еще раньше мы видели по телевизору из прямых включений паломничества в Каабу. Это значило-цель близка!

Далее было уже не до сна. Я с трепетом ждала, когда же увижу саму Каабу. Но из автобуса, конечно, ничего я не увидела. Нас высадили возле отеля. В наши планы входило принять душ с дороги и скорее направиться совершать Омру, скорее к Каабе! Но, как всегда, вмешались обстоятельства и "скорее" не получилось. Около часа мы прождали заселения в номера и в итоге нам дали только один номер на пятерых, другие комнаты должны были быть убраны после предыдущих постояльцев к 5 вечера. А на часах было 12 дня! Посему, мы решили "по спартански" помыться по очереди и вместе выдвинуться к Каабе, а там, глядишь, к возвращению уже и номера будут готовы. Так мы и поступили. На улице температура около 40 градусов, от раскаленного асфальта неимоверный жар. Благо, от нашего отеля до Каабы всего 2 минуты пешком. И вот мы на площади Эль Харам! Вид роскошных строений выполненных в сочетании серого и белого мрамора, в котором отражаются лучи палящего солнца погружают созерцающего в атмосферу чего-то неземного. Тысячи людей одетых в белые и черные одежды, все это повергает разум в легкий коллапс. Возле входа в заповедную мечеть несчесть голубей, эти птицы летают так низко и совсем не боятся людей, что кажется протяни руку и ты сможешь дотронуться до их сияющих перьев. Удивительно то, что голуби не залетают внутрь Эль Харам, туда где стоит досточтимая Кааба. Словно верные стражники они охраняют покой Заповедной Мечети, символизируя всем своим видом миролюбие Ислама и стойкость его приверженцев.

Внутри Заповедной Мечети. Вот мы внутри Мечети, нас просят разуться. Предусмотрительно убираю свою обувь в тряпичную сумочку, потому что найти ее потом даже в специально предназначенных шкафчиках будет очень сложно. Заходим на территорию эль Халам с правой ноги. Вокруг как и при входе тысячи людей в просторных одеяниях. Под ногами гладкий мрамор, как мне рассказали, привезенный из Испании. Он имеет свойство оставаться прохладным даже под палящим солнцем. Кругом вентиляторы, поэтому удушливой жары нет, есть просто... жара. В самые солнечные часы при входе в мечеть включают вентиляторы распыляющие воду, не сказала бы что это сильно помогает...но хотя бы дает надежду на выживание.

Спускаемся вниз, туда, где паломники совершают обход досточтимой Каабы начиная с черного камня. Так как мы выбрали самый жаркий час, то людей было относительно немного. Оговорюсь, "немного" в контексте рассказа про посещение такого желанного для каждого мусульманина места- это значит, что можно свободно повернуться и не задеть стоящего рядом. Мне даже удалось прислониться к самой Каабе! Она обтянута черной материей, пахнет благовониями, восхитительный аромат которых сохраняется на руках долгое время, даже после принятия душа.

Меня предупреждали, что когда ты видишь Дом Бога на Земле впервые, то тебя обязательно охватят сильные чувства. При первом взгляде на Каабу все мое существо охватила всеобъемлющая радость и легкость, а при прикосновении... я заплакала... и не только я, но и вся наша маленькая группа. Чем это объяснить не знаю, так как я не из тех, кто плачет по любому поводу, а уж супруг и подавно, но слезы лились без остановки. Словно ты вернулся домой, как будто это слезы очищения. Даже не знаю как правильно описать свои переживания. Думаю, это надо пережить самому. До черного камня мне так и не удалось дотронуться, даже не удалось его увидеть, а вот супруг пробился таки, практически растеряв по пути к заветной цели все свое одеяние. Как же он был счастлив! Вокруг черного камня столпотворение людей всегда, даже сейчас когда Вы читаете эти строки к нему тянут руки в надежде обрести благодать пилигримы со всего света. Кстати о людях. Ислам много национален, как и сообщество объединенных одной целью людей, собравшихся вместе в этой точке земли проделав немалый путь. Но даже среди такой многоликой сокровищницы национальностей можно выделить самые большие группы: египтяне, пакистанцы, индунизцы, иракцы, турки, индийцы, малазийцы, филлипинцы, африканцы. Ко мне постоянно обращались женщины разных народов, видимо, принимая за свою. Моим же ответом было одно: "инглиш плиз", вопросы сразу отпадали!

Среди совершающих Омру я увидела много пожилых людей, тем из них, кто не может уже самостоятельно ходить бесплатно предоставляются инвалидные кресла. При обходе Каабы люди читали Коран, возносили дуа (мольбы), прославляли Аллаха. Особенно мне запомнилась одна пожилая пара. Они шли в обходе рядом с нами. Муж шел впереди, а жена согнувшись почти пополам, держась за его пояс, следовала за ним. Меня поразил тот душевный порыв, который дает силы пожилым и слабым людям выдержать столь тяжкое физическое испытание. Но, не всем суждено вернуться назад, для некоторых обратный билет в Саудовскую Аравию так и останется не использованным. Люди часто умирают на Хадже и Омре, их тела не отправляют на родину. Паломники обретают вечный покой в этой благословенной земле. Хоронят их по соседству со сподвижниками пророка Мохаммеда (САС), тем кто покинул этот мир в Мекке там где захоронена первая жена Пророка (САС) -Хадига, а в Медине в месте эль Бакия, где уже обрели вечный покой более 10 000 сподвижников, живших во времена зарождения Ислама. Как мне рассказали, люди, которые чувствуют что их дни сочтены, едут туда специально умирать, почитая за великое счастье остаться до Дня Воскрешения среди первых правоверных мусульман. Не выдерживают такого испытания не только люди в летах, но и дети. Это случилось на моих глазах. Убитая горем мать сидела на земле с мертвым младенцем на руках и громко плакала. На следующий день, во время утренней молитвы Фаджр (около 4 утра) тела умерших вынесли завернутыми в саваны к Заповедной Мечети, их было около семи. Женщин положили отдельно от мужчин, я видела как тело того малыша нес на руках отец, высокий, темнокожий, по -видимому африканец. Говоря про общую атмосферу не могу не отметить одного на мой взгляд парадоксального явления. Несмотря на огромное количество людей ощущаешь себя почти в стерильном месте, нет даже намека на агрессию, которую ложно или по незнанию предписывают Исламу. Своего рода консистенция покоя, сосредоточенности и света человеческих душ устремленных к Создателю.

Если честно, еще до поездки я ожидала увидеть религиозных фанатиков, нервных, одергивающих друг друга, соревнующихся кто больше знает и любит свою религию. К моему удивлению не встретила ни одного. Люди спокойно совершали намаз, терпеливо сносили трудности многолюдной толпы, были сосредоточены исключительно на себе. Как мне представилось, словно в Судный День людям нет дела ни до чего иного, кроме спасения своей собственной души. Будоражит разум сила впечатления, когда после адана (призыва к молитве) звучат первые слова муэдзина начинающего читать намаз. В этот момент многотысячная толпа в едином порыве встает на молитву. Люди одновременно поднимаются с пола, словно в День Воскресения мы восстанем из наших могил после того как Джабриил протрубит в свой рог. До сих пор мурашки по коже, а на глазах наворачиваются слезы восхищения от этого зрелища. После седьмого обхода Каабы, во время совершения нашей Омры, мы подошли к следу Ибрагима на камне. Он запечатан в стеклянный купол, люди подходили, смотрели, кто- то целовал его, а кто- то просто молча восхищался. Мы помолились в специально отведенном месте, после чего пошли испить водички из целебного источника Зам-Зам.

Эту чудесную воду подают почти на на каждом шагу. Рядом с флягами одноразовые стаканчики. Водичка есть холодная и теплая, для тех кто боится простыть. Вкус у данного питья не обычный, а лечебные свойства я проверила на себе. Во первых, в первый же день прошли мои солнечные ожоги полученные на отдыхе в Сахл Хашиш. Лицо стало белым и удивительно свежим. В общей сложности за весь день Омры я выпила около трех литров воды из Зам- Зам. Не лопнула) Далее, по традиции, мы последовали совершать проход между горами Сафа и Маруа. Это только номинально можно назвать проходом между горами, на самом деле для удобства паломников этот путь сделали очень комфортным. Остаток настоящей горы Сафа.

Под сенью крыши, в прохладе ветерка, по холодящему уставшие ноги мрамору мы проделали этот ритуал без особого труда. Это было последнее испытание и завершило Омру пострижение волос. Для женщин достаточно просто срезать немного, а вот мужчинам лучшим будет обриться наголо. Что мой муж и сделал... с моей легкой руки, правда, совершенно случайно. А я, ведь, предупреждала, что насадка у машинки для короткой стрижки! Ну оно и к лучшему! Остался все равно доволен. После завершения Омры, около 4 часов мы вернулись в отель, номер нам дали сразу же. Мы уснули мгновенно, я даже не помню как. Едва моя голова коснулась подушки как я провалилась в забытье. Проснулись мы около девяти часов вечера. Помолились в Заповедной Мечети и пошли кушать, дабы поддержать силы физические. С трудом отыскали ресторан с нормальной едой, кинтаки и подобное я не переношу. До слез хотелось супа и его я получила в избытке. Порции в Саудии не для обычных людей, скорее для великанов. Пол литра супа, пол кило риса и половина курицы! Я когда это увидела сразу подумала, что это результат принятого у саудийцев обычая кушать. Они в своем большинстве огромных размеров, как женщины так и мужчины. После плотного ужина я отправилась по магазинам. Вот где рай, подумала я при входе в торговый центр. О местном базаре следует рассказать особо. Базар в Мекке. Когда впервые попадаешь в царство хрустальных витрин и цветного великолепия шелков, то глаза невольно косеют, а ноги не слушаясь инстинктов идут каждая в свою сторону.

Но...намотав добрых полсотни километров по торговым рядам начинаешь понимать, что разнообразие не такое уж и большое. Основной ассортимент это национальная арабская одежда, черные абеи и цветные платья в пол. Что меня огорчило, так это практически отсутствие хлопка среди черных абей. В синтетике я просто не могу, задыхаюсь. С горем пополам купила таки платье на небольшом рыночке возле отеля, отдала кстати в два раза меньше, чем в торговом центре просят за подобные, а именно 85 риалов (1 риал= 1,5 еги фунта). На большие покупки таких моделей не решилась. Все равно в Хургаде не одену. Что действительно понравилось, так это пакистанский стиль, туника до колен и брюки из натурального хлопка, удалось сторговаться до 90 риалов. Эту одежду с удовольствием буду носить и в родном Египте. Стильно и комфорно. В 99% магазинов отсутствуют примерочные, так что покупать приходилось "на глаз" . Как не странно, я не ошиблась ни разу. Еще один момент, который меня слегка напряг, это размеры. Ориентированы они как и еда то же на саудийцев. Если удастся найти S то это большой успех, основной выбор на размеры L и более. Торговаться необходимо везде вне зависимости от класса магазина, фиксированных цен нет. По результатам моего исследования удалось заметить, что торговцы прибавляют не много на идентичный товар, по 5-10 риалов от средней цены, как раз на скидочку. После вечерней молитвы эль Аиша, которая приходится на время около девяти часов вечера, вдоль дороги к отелю возникают стихийные рынки. Торговцы вываливают свой незамысловатый товар прямо на пол. В ассортименте: бижутерия, платки разных размеров, галабеи, сувениры, масла и прочее. Цены совсем смешные от 2 риалов до 15. Что касается золота, то тут так же как и во всем остальном у саудийцев проявляется гигантомания. Словно кольчуги вывешены на манекенах ожерелья огромных размеров.

Как мне рассказали, такие модели не для того что бы их носить. Богатые сауди дарят эти украшения своим женам в виде надежного денежного вклада. Если кольца, то на весь палец, если серьги то уж как минимум до плеч, а браслет не менее как до логтя. Сколько стоит грамм я не узнавала, мне приглянулось одно изделие своим интересным дизайном, на перстне была жар-птица с россыпью самоцветов. Стоило это украшение в районе 2000 долларов. По весу...чуть тяжелее птичьего пера. В Египте за эти деньги можно купить добротный перстень усеянный бриллиантами высокой каратности и чистоты. Качеством обслуживания в магазинах я вполне довольна, продавцы только мужчины называют тебя сестрой, никаких идиотских шуточек типа: "Зайка-Балалайка" и навязчивого сервиса, свойственного Хургаде.

Экскурсии в Мекке. Начало начал. В нашу программу в Мекке так же вошли экскурсии по священным местам хаджа и посещение горы Гархера, где пророку Мохаммеду (САС) впервые я вился ангел Джабриил с вестью о его пророческой миссии. Место я Вам скажу жутковатое. Черные остроконечные горы, совсем не приветливые и грозные, словно могущественное войско обступают тебя со всех сторон.

Растительности нет, кажется, что сама жизнь не возможна в этом месте. Но там, где природа причиняет физические страдания зародилась и выпестовалась жизнь духовная в виде ниспослания Корана. Глядя на эти отвесные стены горы Гархера д я все думала, как же Пророк на нее восходил, ведь говорят, что он часто посещал это место еще до ниспослания Божественного Откровения. Если там так жутко днем, то как же ночью среди этого безмолвия и величественной мощи гор...Какой силой духа надо обладать, что бы одному туда просто придти...да..есть над чем поразмыслить и сравнить себя с людьми ушедших веков... Мы побывали так же и на горе Арафат, где посланник Аллаха говорил свою последнюю проповедь будучи тяжело больным в возрасте 63 лет, это случилось в 632 году.

Между этими двумя местами находится местность называемая так же Арафат, где произошла встреча после изгнания из Рая первых людей на земле Адама и Евы. Мне так и не смогли точно ответить, то ли Ева была тут и Адам к ней пришел из Индии, то ли как- то по другому. Не буду ничего утверждать... Наш дальнейший путь пролегал вдоль мест хаджа. Миллионы тентов выполненных из противопожарного материала, оборудованные кондиционерами распростерлись настолько, насколько видит глаз. Зрелище потрясающее.

Даже страшно представить, что происходит когда их все заполнят паломники. В этих же краях за высоким забором на гребне древних гор расположена резиденция саудовского принца. На обратном пути в отель нам показали мечеть джиннов. Раньше она была маленьким строением между двумя горами, но потом, с изменением архитектуры города она стала такой, какой ее видно на фото.

Об этой мечети ходят легенды. Говорят, что пророк Мохаммед (САС) загнал туда верующих джиннов и они наряду с людьми совершают намаз в положенные часы. На фото лишь часть мечети Джиннов. Вот какую историю нам еще будучи в Хургаде рассказал один из уважаемых застройщиков, подозревать которого в излишней фантазии не приходится. Когда он совершал молитву в мечети джиннов, он обнаружил, что по обе стороны от него стоят люди с шестью пальцами на ногах. Ну, это в принципе не такая уж и редкая аномалия...но что бы сразу двое! По его словам, он был настолько испуган, что от переполнявших его чувств забыл слова молитвы и с нетерпением ждал ее окончания, что бы скорее покинуть это место. При выходе он спросил людей, работающих в этой мечети, что это за странное явление. Ничуть не удивившись служители сказали: "джинны". Этих джиннов бояться не стоит, они не причинят зла. Во время пребывания подле этих священных мест меня не покидало внутреннее ощущение небывалой легкости, словно разум и тело становятся не весомее, чище и готовы принять кристальную чистоту истины. Среди скалистых гор до сих пор сохранились старые домики, которые притаились там словно лилипуты на фоне громоздких небоскребов, современной эпохи. Жители этих архитектурных артефактов, старожилы, знают все потаенные тропинки в горах. С удивлением я заметила группу девушек, неизвестно как попавших на такую высоту.

Лучшее от Бога, а иное от людей.

Спустя несколько дней проведенных в Мекке я начали замечать недостатки, главный из которых отсутствие нормальной пищи и организованного питания. На каждом углу закусочные предлагающие на вынос сандвичи и тому подобную отраву, убийственную для фигуры и желудка. Никаких кофешопов, даже ресторанов нормальных нет. На втором этаже одного из торговых центов отыскала таки нечто похожее на столы и стулья, но они все время заняты огромными людьми поедающими килограммами рис и заглатывающих курей целиком. Малазийцы и индусы народ крайне почтительный и скромный, едят прямо на мраморном полу у входа в Мечеть. Я так не могу, потому приходилось ждать, а заняв местечко все время отгонять многочисленные семейства пытавшиеся покуситься на так тщательно охраняемый мной стул для мужа, который томился в очереди за единственным супом, похоже во всем городе, для меня. К слову, в Саудовской Аравии даже кассы и выдача продуктов для мужчин и женщин отдельно. Что еще меня огорчило, так это цены. Если оставить в стороне сувенирную продукцию и говорить исключительно о качественных и интересных вещах из Пакистана и Индии (Саудовского производства я что-то не заметила) то ценник взлетает до небес. Например, палантины стоят около 200 долларов, такая же цена и на декоративные коврики расшитые бисером. Духи "ориентал" с тяжелым запахом мускуса, но в очень интересном флаконе в форме Каабы, так же по цене превосходят 200 долларов.

Для всех наших многочисленных родственников и себя любимых мы закупались обычными, всем известными духами (оригиналы), на что истратили около 1000 долларов, в принципе, не много учитывая еще скидку и специальные подарки от хозяина магазина, который дал нам несколько флаконов в подарок и кучу брендовых косметичек. Так что, благоухать теперь будет даже наш хургадинский бавваб. Еле донесли эти пакеты до отеля, я впервые в своей жизни поднимала столько парфюма...даже не знаю сколько там было литров, но очень тяжело, остальные пакеты мужественно нес супруг. Что так же не осталось без моего внимания, это характер саудийцев. Ребята они высокомерные в большинстве своем удушливо пахнущие тяжелым "ориентал" парфюмом на основе натуральных масел. Для меня большая загадка, что они находят в этом аромате, я со своим нежным обонянием едва не упала в обморок (без шуток) стоя в очереди за одним таким сауди- денди. А хотя чего им такими не быть, живут как сыр масле. Никогда не видела, что бы в каком- нибудь торговом центре мира так бойко шла торговля. Люди буквально сметают все с прилавков, за исключением дорогих отделов, там так и быть на тебя соизволят взглянуть. Даже шейх на пятничной проповеди упомянул о том, что бы сауди были более доброжелательны к паломникам. Знает о чем говорит. Женщины их очень больших размеров, нет ООООЧЕНЬ больших, вот так правильнее. Когда мы вставали на намаз в Мечети я каждый раз, наряду со своими нуждами, молилась о том, что бы меня не притиснула случаем такая красотка...а то не писать бы мне мемуаров. 50% женщин, которых я видела в Саудовской Аравии носят никабы (одеяния полностью закрывающие лицо), а иные умудряются как-то передвигаться навесив на всю голову ткань. Даже не поймешь сначала где зад, а где перед у этого человека, если он не движется. Про отсутствие примерочных я уже писала, до определенного дня меня это совсем не напрягало, пока я не попала в европейски магазин. Хотела прикупить себе пару новомодных вещичек, но как это сделать без примерки...одно дело безразмерное платье голобея, а другое брюки или блузка, которые должны идеально сидеть. Зная свою завышенную самооценку покупать ничего не решилась, а то возьмешь так дорогое платишко... и не влезешь в него. Хотя, они обещают обменять или принять назад в случае если вещь не подойдет...но "обещать не значит жениться", как мы знаем, да и перспектива бегать туда- сюда с этими тряпками меня не вдохновляла. Не для того мы приехали в это священное место, что бы с продавцами препираться. Что касается связи, то мы подключили роуминг на наши египетские симки, но это был не самый лучший вариант, гораздо экономичнее и надежнее было бы купить номер у местного оператора. Почему надежнее, потому что связь все время пропадала, приходилось снова и снова настраивать поиск сети к тому же минута звонка с еги карты стоила 18 фунтов, что очень дорого.

Медина- доброе место.

Закончилось наше пребывание в Мекке, пора держать путь в Медину, место куда пророк Мохаммед (САС) был вынужден уйти от непонимания Меккинцев, когда они не приняли Ислам, не поверили в его пророческую миссию и создали невыносимые условия для него, его семьи и сподвижников.
Как гласит история, жители Мекки узнав, что в их город направляется пророк Мохаммед (САС) вышли к границе города и встретили его держа в руках пальмовые ветви с приветственной песней, которая начиналась со слов: "Луна пришла к нам". До сих пор сохранилось мнение, что жители Мекки добрее и приветливее Мединцев. Не могу с этим не согласиться, как надменность саудийцев живущих в Мекке чувствовалась сразу, так и веселый нрав и гостеприимство Медийцев не осталось без моего внимания. Сама атмосфера города иная..даже сложно передать...более свободная что ли. Путь из Медины в Мекку на автобусе длиться около 5 часов с перерывом на обед в придорожном кафе, где нам предложили на выбор: курицу, мясо и рыбу. Вполне съедобно, учитывая, что мы практически умерли от голода.

Дорога между этими двумя городами лежит вдоль горных хребтов и пустырей усеянных большими черными валунами. На протяжении всего пути я пыталась представить, как Пророк (САС) и его сподвижники преодолевали это расстояние пешком, на лошадях и верблюдах. Говорят, что если передвигаться таким способом, то потребуется три дня.

С наступлением сумерок мы въехали в Мекку. Великое множество золотых огней, словно драгоценное ожерелье рассыпались по этой древней земле. Первое на что я обратила внимание, на городских улицах довольно тусклое освещение...или мне так показалось после чудесных дней проведенных в Медине, где Заповедная Мечеть не знает сна. В Медине, мечеть Пророка Мохаммеда (САС) окружена высотными зданиями в несколько рядов со множеством входов и выходов. На первых этажах базары, которые работают в полную силу только после захода солнца. Благодаря такой архитектуре центра города со мной и случилось следующее приключение. После заселения в отель мне не терпелось скорее увидеть мечеть пророка Мохаммеда, поэтому пока наша небольшая группка приходила в себя и отдыхала после утомительной дороги я быстро освежилась, переоделась и уверив всех, что не заблужусь отправилась к своей цели- дому Пророка, мир ему. И вот я иду по длинному, выложенному мрамором променаду. Золотой свет фонарей играет бликами на гладкой поверхности камня. На кристально чистом полу сидят люди. Кто- то ведет неспешные беседы, кто-то читает Коран под небесным шатром. Я же продолжаю идти и восхищаться увиденным.

Захожу в мечеть, предварительно сняв обувь, и сразу же попадаю в огромный зал предназначенный для верующих.
Я была поражена прекрасной архитектурой Мечети Пророка (САС), ее высокими сводами, росписью и фресками. Женская половина строго отделена от мужской, как внутри так и при входе. В здании Мечети стоят те же фляги с целебным Зам-Зам, что и в Мекке и любой желающий может утолить жажду. Народа не так много как в Заповедной Мечети, но и не мало. Все места заняты.

Место для омовения перед намазом.

Я пришла раньше адана (призыв к намазу) и успела занять место на мягком ковре, которым устланы полы в доме молитв. Наблюдаю за людьми. Да...поведение их в Медине определенно другое, нельзя сказать, что это иные люди, ведь почти все экскурсионные программы одинаковы и включают посещение паломниками двух святых городов Саудовской Аравии. Я обратила внимание, что тут почти нет женщин с закрытыми лицами: "Вероятно они их закрывают только подле священной Каабы"- подумала я и тут же вспомнила одну молодую саудийку. Она летела вместе с нами из каирского аэропорта. Вытатуированные брови, рваные обтягивающие джинсы на довольно упитанном теле, яркая блузка с короткими рукавами, длинные почти красного цвета распущенные волосы...надменный вид. Ярким пятном она выделялась среди паломников. В таком виде она вошла в самолет, а вышла из него на саудийской земле в длинном платье и с покрытой головой. Даже боюсь догадываться откуда она в таком одеянии могла возвращаться в 4 утра (время нашего вылета) и зачем весь этот маскарад... да не мне судить. Пока я размышляла и сопоставляла эти два города прозвучал адан, прошла молитва. Я направилась к выходу... и замерла от сознания того, что не помню в какой из них мне нужно идти. Начинаю искать телефон, него нет! По спине пробегает холодок, но еще не отчаяние. Я вспоминаю, что у меня есть карточка отеля, откуда я могу узнать хотя бы название. Прочитала. Ищу. Передвигаюсь наугад, следуя внутреннему чутью. Вокруг мелькают неоновые вывески отелей, бесконечные яркие базары, люди, машины...

Я была слишком занята мыслями о предстоящем свидании с Домом Пророка и просто забыла о том, что бы элементарно запомнить дорогу назад. Проходит около часа тщетных блужданий и тут молодой саудиец окликает меня, видимо заметив, что я выгляжу не совсем как благостно прогуливающиеся по базару люди исполнившие свой долг молитв в этот день. Он остановил меня и спросил может ли чем-то помочь. Я показала карточку отеля, он показал мне примерное направление куда идти, я поблагодарила и пошла. Как в той сказке... и покатился колобок...катился он еще около двух часов и так бы я думаю и превратился в сухарь, если бы не тот же самый саудиец. Я не могу утверждать, что вернулась на то же место, откуда он меня отправил в первый раз, но вполне вероятно что так и было. На сей раз этот добрый парень не стал даже ничего говорить, показал мне жестами что бы я шла за ним и быстрой походкой направился в сторону Мечети. Ну, думаю..куда мы идем, я только что оттуда...но иду молча, нет сил уже на разговоры. Он подвел меня к помещению с небольшим окошком, как я в последствии поняла это была справочная.

Объяснил ситуацию. Там сидел человек, который мгновенно по электронной базе узнал кто я, из какого отеля и крайне удивился, что я русская. К слову, русскоговорящих я так и не встретила во время своего путешествия. Так что, русским в Саудовской Аравии судя по реакции местного населения быть круто, отвечаю! Мой скромный провожатый, так и не назвавший своего имени, велел мне сидеть возле этого окошка и ждать машины, которая должна была отвезти меня в отель.
Он сказал: "Никуда не уходи, хоть три, хоть четыре часа придется ждать" после чего скрылся в толпе так же внезапно как и появился. Я осталась ждать, но и двух минут не прошло, как ко мне и еще одной такой же потерянной пожилой турчанке подошел с пачкой листов в руке саудиец и показал жестами следовать за ним. Мы сели в авто и поехали. Турчанка все время причитала и молилась. Ее мы завезли первой и я заметила, что старушка потеряла не только отель, но и обувь то же, она была в одних носках. Это и не удивительно, на вид ей было лет 90. Буквально через пять минут я была уже на месте. Подойдя к ресепшену отеля я убедилась, что меня доставили куда следует и пошла с супермаркет за кефиром, дверь которого находиться на расстоянии двух метров от ресепшен. Стою выбираю кефир, йогурты и булки, как слышу за спиной: "Хаджия!" (уважительное обращение саудийцев к женщинам, приехавшим на малый или большой хадж), оборачиваюсь, стоит тот самый мужчина, который подвозил нас со старушкой от Мечети. "Хаджия, Ваш отель справа!"- сказал мне он, видимо подумав, что я снова не туда пошла. Удивительная забота этого человека меня крайне поразила, он не просто высадил и уехал, а еще и наблюдал успешно ли я добралась. Рассказывать о том, какой нагоняй я получила от своей группы по возвращению не буду...стыдно...

Рынки в Медине. Бибаляш!
Хочу сразу исправиться и сказать, что когда я обобщала торговлю в Саудовской Аравии на примере Мекки, то была не права. В Медине все иначе, особенно цены. Они ниже почти в два раза! Начиная от стихийных и самых дешевых рынков у мечетей, заканчивая торговыми центрами. У мечетей, торговцы зазывалы так и кричат: "Бибаляш", что значит даром! И действительно, их товар почти даром, огромный ассортимент по цене 3,5 еги фунта. Нам подсказали, что удобнее закупаться в торговом центре, до которого надо ехать на такси или бесплатном автобусе. Количество разнообразного ассортимента очень меня порадовало, еще больше поразили цены. В пересчет на египетскую валюту практически любая одежда (современная и национальная) стоит 15-30 еги фунтов, обувь 10-20 еги фунтов. Удалось мне повстречать и наш хургадниский ассортимент, крайне удивил разрыв в цене. В нашей родной Хургаде на вещи, которые продаются в торговом центре эспланада и сензо накрутка практически 800 % от рыночной цены в Саудии... так и тут ведь они прибавляют! Это меня несколько обескуражило. Попав в такой рай "бибаляша" я воспользовалась этим сполна. Мы еле вынесли наши покупки из торгового центра и с таким же трудом загрузили их в машину.

За всей этой суетой я начала скучать....по Каабе...так странно... прошел всего лишь день...а я уже хочу назад...

Экскурсии в Медине.
В Медине так же как и в Мекке нас ожидали экскурсии по местам истории возникновения Ислама. Ранним утром мы сели в автобус и поехали смотреть то, о чем приходилось только слышать ранее. Первой мы посетили мечеть Кобаа. Это первая исламская мечеть на земле. Пророк Мохаммед (САС) говорил, что если в субботу дойти до нее пешком от его дома, то это сравнимо с Омрой.

Что характерно для всех мечетей мира, они исключительно просты, нет ничего лишнего. Следующей нашей остановкой было место сражения Охуд, первое в котором первые мусульмане потерпели поражение в борьбе с многобожниками и противниками Ислама. Произошло это по причине того, что сподвижники ослушались Пророка (САС) и раньше времени почувствовав свою победу покинули стратегические позиции на горе, откуда меткие лучники должны были отражать сопротивление врага. Что -то типа современных снайперов. Из- за этого опрометчивого решения в баталии погибли 73 лучших сподвижника пророка среди которых Саид Нахамза и Моссаб Ибн Умейр.

Хочется отдельно рассказать о смерти Сида Нахамзы, мир ему. Он погиб не случайно, специально убить его приехал из далекой Африки сильнейший воин и меткий метатель копий- Вахшей, которого наняла Хенд Бентуотба, что бы отомстить за смерть родственников убитых Саидом Нахамзой. После того как Вахшей исполнил свое обязательство и метким ударом поразил насмерть Саида Нахамзу,она пришла на поле сражения и... съела его печень. Таковы были традиции тех времен. Что поразительно и Вахшей и Хенд Бентуотба в последствии приняли Ислам и потому никто не в праве их осуждать за прошлые грехи.

Место гибели Саида Нахамзы.

Говорят, что эти горы- Габль Охуд живые, они чувствуют людей и будут в том же виде что и сейчас воссозданы в Раю.

Походив по этим историческим местам мы снова сели в автобус и нас повезли в финиковую рощу, которая сохранила свой первозданный вид со времен пророка Мохаммеда.

Именно такой раньше была Медина, где под сенью пальм зарождался и развивался Ислам. Мне немного жаль, что город почти не сохранил своего первозданного вида, где под широкими листьями ютились маленькие домики первых мусульман.
Сейчас все по другому, небоскребы, выстланные мрамором площади возле мечети, сама Мечеть пророка Мохаммеда (САС), огромная по своим размерам. Хотя..все эти преобразования созданы что бы была возможность комфортно разместить миллионы паломников, пребывающих ежегодно в этот славный город Саудовской Аравии, который гостеприимно принял изгнанного медийцами Пророка (САС).

Дом Пророка Мохаммеда (САС).

Великим счастьем для меня было посещение места Эль Рауда. Оно находится между домом Пророка (САС), где он и похоронен со своими ближайщими друзьями и сподвижниками Абу Бакром и Омар Ибн Хаттабом, которые последовали за ним и поддерживали на тяжелом пути человека несущего истину, и местом (мембер) откуда Пророк, мир ему вел свои проповеди. Так же это место, со слов самого Пророка Мохаммеда (САС), называется маленьким райским садом. И потому люди спешат хоть на минуту постоять в этом кусочке рая и совершить свои дуа (мольбы). Я была не исключение. Проснувшись на утренний намаз, в три часа ночи, мы с сестрой мужа направились в Мечеть. Отстояв молитву я уже приготовилась выдвинуться к заветной цели, но не тут то было. Прошло не менее трех часов, до того счастливого момента, когда мы смогли посетить это заветное место. Сначала нас разделили на группы: Египет, Пакистан, Иран, Индонезия, Турция. Это основные страны из которых приезжают паломники. Мы, естественно, присоедеинились к египетской группе. Перед входом в Эль Рауду нам рассказали как нужно себя вести, что говрить, а чего делать нельзя. Запретно молить Пророка (САС) о заступничестве перед Аллахом и просить его исполнить желания. Истинный мусульманин знает, что никто кроме Всевышнего не может помочь ему и только ему возносятся все молитвы. Как может помочь Вам тот, кому самому нужна помощь? Это Исламская истина о том, что бессмысленно взывать к умершим, они не слышат нас и ничем не помогут. Они уже получили свой удел и ничего более не могут исправить после своей смерти, им остается только ожидание Великого Суда, что бы ответить по делам своим. Пока мы ожидали своей очереди я обратила внимание на иранских шиитов, некоторые представители направления сонна, к которым относится и Египет вообще их не признает за мусульман в связи с нововведениями, которые они привнесли в обряды. Например, камень который они кладут перед собой и опираются на него во время ракаа (поклона при намазе) или ужасающий день Ашура, когда они избивают себя до крови... все это не имеет отношения к Исламу и сонне. Так вот эти иранские девушки стояли обособленной группкой, каждая из них держалась за правую часть головы и пела... Мне так и не удалось узнать, зачем они придерживают правую сторону...Ну да ладно... Вот мы и в Эль Рауда, куда так долго стремились и ради чего практически без сна вынесли столь длительное ожидание! Мне сказали, что зеленым ковром обозначены границы райского места. Сказать, что на этом маленьком участочке было много народу, значит не сказать ничего. Люди буквально стояли друг на друге, но мне и Сахар (сестре мужа) удалось таки совершить положенный намаз в два ракаата (два поклона) посреди это толпы. Мы делали это по очереди оберегая друг друга от возможных травм. Как не странно прошло все успешно и без жертв, хотя в какой- то момент я уже подумала, что живыми нам оттуда не выйти. К сожалению, женская половина доступа в Эль Рауда находится в таком месте, что увидеть комнату пророка, где он похоронен не представляется возможным. Тут мужчинам повезло больше. Муж рассказывал, за то что бы посмотреть маленькую комнатку Пророка (САС) происходила настоящая битва, как и у черного камня в Мекке. Крохотные окошки дают слабую надежду увидеть комнатку, где провел долгие годы жизни посланник Бога на земле. Видимо, высшие силы оберегают это место и каким-то чудесным образом обходится без пострадавших. Ощущения после посещения Эль Рауда передать сложно, будто ты окунулся в чистейший родник и он одарил тебя сиянием, которое чувствуешь еще очень долго... словно лучезарным ореолом струиться свет вокруг тебя... Все мои слова, которыми я хочу передать свои чувства будут так же тусклы как цвет пера ласточки по сравнению с роскошным оперением павлина. Около 8 утра мы были в номере, я мгновенно провалилась в забытье до полудня и видела прекрасные сны.
Было только одно место куда меня не пустили потому что я женщина. Это кладбище Эль Баккия, где похоронены жены Пророка Мохаммеда (САС) и около 10 000 его правоверных сподвижников, а так же миллионы мусульман. В Исламе вообще не любят, когда женщины посещают захоронения в связи с тем, что мы более эмоциональны и склонны плакать и причитать, что не приветствуется у мусульман. Что бы было понятно почему так, то я расскажу. Во времена пророка (САС) женщины, если умирал кто-то из их семьи распускали волосы, били себя, царапали и тд. Что рвало сердце на части в и так тяжелый момент. Перед посещением Эль Баккии мужу выдали памятку о том чего нельзя там делать. Пунктов было 16, все я не запомнила, но самые запоминающиеся приведу здесь. Итак. При посещении кладбища Эль Баккия запрещено:
1. Бить себя по щекам и плакать.
2. Закапывать принесенные с собой кусочки ногтей, волос или зубы
3. Брать землю с кладбища
4. Брызгать на могилы парфюм
5. Петь религиозные песни и собираться в группы
6. Просить живущих рядом голубей исполнить желания
7. Закапывать записочки с желаниями
8. Просить помощи у умерших похороненных в Эль Баккие
9. Молиться на могилах
10. Украшать могилы
К слову место захоронения самого Пророка Мохаммеда (САС) обнесено десятью (!) стенами, что бы верующие не трогали их в надежде найти помощи у камня, забыв о истинном Боге.
Наше путешествие окончено. Это был настоящий пир души, на котором она отведала яства истинной веры и утолила жажду к познаниям. Измученные телом, но сильные духом мы прибыли в Каир. Я никогда не забуду это путешествие к великой Каабе..потому что я увезла ее с собой, в своем сердце...

Хадж – натурализованная экскурсия мусульманина в важнейшие эпизоды Корана. Паломник вживую участвует в библейско-коранических хрониках и примеряет на себя судьбу пророка Ибрахима (Авраама) и членов его семьи. Пророк Ибрахим в долине Мина был испытан Всевышним и хотел принести сына в жертву. Но, доказав свою покорность, был спасен, и вместо его сына в жертву принесли барана. Хадж – это пролог Курбан-байрама. Символизм везде – эпизоды с бросанием камней в шайтана, история чудесного спасения супруги пророка Хаджар, ее метания в поисках воды между холмами Сафа и Марва и ниспослание ей источника Замзам. Умра. Хадж бывает двух видов: большой хадж и малый хадж – умра. Умра – это облегченная версия хаджа, фактически экскурсионная поездка с посещением святых мест Мекки и Медины в Саудовской Аравии. Из обязательных обрядов совершаются только Таваф и Сай в Запретной мечети. Умра может совершаться круглый год, длиться в среднем до двух недель. Совершение умры не снимает с мусульманина обязанности совершения хаджа. Большой хадж. Один из пяти столпов ислама. Обязателен в совершении при наличии физических и материальных возможностей. Совершается только в определенное время года. В этом году хадж выпадает на первую половину августа. Каждый год он передвигается вперед на две недели. Отличается от умры большей продолжительностью – в два раза. Кроме Мекки и Медины паломники проводят обязательные обряды в долинах Мина, Муздалифа, Арафат и завершают жертвоприношение в праздник Курбан-байрам. Хадж-виза. Саудовская Аравия – закрытая страна. Запретна для посещения немусульманами. Попасть туда можно практически только по хадж-визе. Ее выдают хадж-миссии по определенной королевством квоте. России выделяют обычно порядка 20 тысяч квот, Татарстану около 2 тысяч. Продают и распределяют их хадж-операторы, самый крупный из них в Татарстане – «ДУМ РТ Хадж». Цена. Стоимость начинается от 149 тысяч рублей и в зависимости от вида трансфера и условий проживания может достигать 350 тысяч. В стоимость путевки входит перелет в Саудовскую Аравию, трансферы внутри страны, проживание в Мекке и Медине в гостиницах, в палаточных городках в долинах Мина и Арафат и сопровождение руководителя группы. В зависимости от оператора и вида тура в пакет могут быть включены 3-разовое питание, жертвоприношение барана, трансфер от гостиницы до мечети аль-Харам, вода Замзам, дорожные сумки и ихрам, медицинское обслуживание. Хаджии. Россия – единственная страна, где практически нет очередей и ограничений на приобретение хадж-путевок. Во многих мусульманских странах люди ждут путевку до десяти лет. Но с прошлого года и в России ввели ограничения – при повторном хадже в течение 10 лет виза становится дороже на 500 долларов. Махрам. В исламском праве это близкий родственник, с которым женщина имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие. В хадж самостоятельно могут ехать только мужчины, женщины должны быть в сопровождении мужа или родственника. Дорога. Самая популярная форма трансфера – самолетом через Казань и Москву с пересадками в Стамбуле и Шардже (ОАЭ) и напрямую в Джидду Саудовской Аравии. Лет десять назад самый дешевый маршрут был автобусный – через Турцию и Сирию. Сейчас он под запретом, есть только дешевые комбинированные туры, самолетом до Шарджи и потом двое суток на автобусе до Медины. Ихрам. Во время основных обрядов хаджа мужчины оборачиваются в два куска белой материи. Нельзя надевать носки, нижнее белье, пользоваться благовониями, средствами гигиены с запахом, покрывать голову и носить закрытую обувь. Ихрам – это символическое состояние духовной и физической чистоты. Ихрам – образ покойника: мусульман хоронят без одежды, обернув в белые материи. В состоянии ихрама также нужно контролировать мысли и дурные деяния. При нарушении этих правил паломники могут быть оштрафованы, откупаются от серьезных нарушений жертвоприношением. Женщин все ограничения тоже касаются, однако они могут носить повседневную одежду и головные уборы. Микат. Граница священной Мекки. Мужчины должны пересекать ее в состоянии ихрама. Многие летят самолетами прямым рейсом из Казани в Джидду, поэтому паломники входят в состояние ихрама прямо в Татарстане и переодеваются в аэропорту, чем часто шокируют других пассажиров. В пути в священный город паломники воспевают специальные молитвы – талбия. Мекка. Священный город для мусульман. Родина пророка Мухаммеда. Здесь находится главная святыня – мечеть аль-Харам и Кааба – священный дом, ориентир (Кибла) для молитв всех мусульман мира. Кааба – первое здание на земле, возведенное для поклонения Богу. Вокруг него мусульмане совершают Таваф – семикратный обход. В один из углов здания вмонтирован священный Черный камень. Мечеть аль-Харам. Это самая большая мечеть в мире, вмещает до полумиллиона прихожан. Внутри комплекса кроме Каабы находится священный источник Замзам и холмы Сафа и Марва. Основной обряд хаджа – умра совершается здесь. Сразу по приезде в Мекку мусульмане 7 раз обходят Каабу, читают намаз у источника Замзам, семь раз пробегают дистанцию между холмами Сафа и Марва. После сбривания или укорачивания волос малый хадж считается совершенным. Паломники могут выйти из состояния ихрама и переодеться в обычную одежду. Мина. Долина в предместье Мекки. Здесь располагается крупнейший в мире палаточный городок. Все 100 тысяч палаток оборудованы кондиционерами, в городке есть туалеты и душевые кабины, медицинские центры и пожарные части. Это место начала основного хаджа. За пару дней до Курбан-байрама хаджии переезжают сюда жить в палаточный городок и проводят здесь обряды бросания камней в шайтана и жертвоприношения в Курбан-байрам. Долина Арафат. Место кульминации хаджа. Паломники приезжают сюда в день перед Курбан-байрамом – день стояния у горы Арафат, в месте, где прощаются все грехи. Они проводят этот день в молитвах и после захода солнца покидают долину. Долина находится в 20 километрах от Мекки. Здесь свою последнюю проповедь провел пророк Мухаммед. В мусульманской мифологии здесь встретились после изгнания из рая Адам и Ева. Муздалифа. Долина между Миной и горой Арафат, где паломники проводят ночь перед Курбан-байрамом. Здесь собирают 70 камней для бросания в шайтана. Джамарат. Три столба в долине Мина, которые олицетворяют шайтана. В день Курбан-байрама, после обряда жертвоприношения, паломники проводят в долине Мина ритуал бросания камней в Джамараты. После трагедий с давкой паломников здесь соорудили многоэтажные эстакады, посредине которых вместо столбов построены три стены. В них паломники три дня подряд бросают камни. Бросить надо семь камней. Главное, не попасть в людей и не забыть произносить молитву. Тоннели. В целях безопасности и удобства паломников от палаточного городка в Мине до Джамаратов через горы построена сеть тоннелей. После несчастных случаев с давкой они оборудованы вентиляторами и эскалаторами. Прощальный таваф. После проведения обряда жертвоприношения хадж подходит к финалу: мужчины постригаются, а женщинам разрешается только укорачивать волосы. Последний эпизод – паломники возвращаются в Мекку и совершают завершающий обряд Таваф. Медина. Второй по значимости и святости город для мусульман. Находится в западной части королевства. В 622 году н. э. пророк Мухаммед со своей семьей и общиной совершил хиджру, переселение в этот город из Мекки. И с этого момента началось мусульманское летоисчисление. Пророк провел здесь заключительную часть своей мирской жизни. Здесь находится мечеть Пророка, второй после запретной мечети по важности культовый объект мусульман. Внутри комплекса находится могила пророка. Одно из самых почитаемых и посещаемых мест. В стандартные хадж-туры в заключительной части всегда привозят паломников на религиозные экскурсии в Медину. Климат. В Саудовской Аравии летом температура превышает 50 градусов жары. Зимой температура может колебаться в районе 25 градусов тепла. Дожди – редкое явление, но может дойти до потопов и наводнений. Снег бывает очень редко и только в горах. Календарь. Летоисчисление идет по хиджре. Сейчас 1439 год. Саудийцы живут по лунному календарю, каждый год он двигается вперед на две недели. Выходные дни – пятница и суббота, рабочая неделя начинается в воскресенье. Новый год не отмечают. Каникулы в Рамадан и Курбан-байрам по 9 дней. Реал – денежная единица Саудовской Аравии. На банкнотах портреты саудовских королей. Курс к доллару – в среднем 3,75 и к рублю – 17. Лучше сразу покупать реалы в специальных обменниках, долларами расплачиваться запрещено. Финики. Самые вкусные и качественные финики в мире растут в Саудовской Аравии. Даже в Коране финики упоминаются 15 раз как подарок Всевышнего. В Мекке и Медине даже есть специализированные магазины по продаже фиников, где можно найти до ста сортов и видов. Самые популярные и вкусные – сухари и аджва. Цены очень доступные, в России они дороже в десятки раз. Язык. Знание татарского языка очень помогает. В королевстве очень распространен турецкий, сходный с татарским. Поэтому практически везде можно обращаться к продавцам на татарском и узнавать информацию и цены. Цифры, размеры, наименование на турецком будут понятны и нашему паломнику. Вода Замзам. Хаджии везут на родину два главных подарка – финики и воду Замзам. Священный источник находится в запретной мечети. Каждому паломнику турфирмы при выезде из страны дарят канистру воды Замзам. Но лучше набирать святую воду в самом Хараме. Она отличается по вкусу – гораздо вкуснее и не разбавлена обычной водой. Бензин. Литр бензина стоит дешевле литра бутилированной воды. Даже после подорожания в этом году на 80 процентов он более чем в два раза дешевле нашего. Транспорт. Недавно открыли железную дорогу между Меккой и Мединой. В Мину и Арафат паломников перевозят на автобусах. В Мекке общественного транспорта нет, только такси. В дни хаджа могут возникать гигантские пробки и заторы. Дорожной полиции практически нет. Если происходит ДТП, его участники могут разъехаться и без оформления. На дорогах очень много побитых и поцарапанных машин. Безопасность. Главная угроза для паломника в хадже – солнце и инфекции. Жара для нашего человека – главное испытание. Летом даже вечером на улице будете чувствовать себя как в бане. Главное – иметь зонт и всегда носить с собой питьевую бутилированную воду. Кишечные инфекции везде, поэтому надо дезинфицировать руки мылом или спецсредствами. В общественных местах желательно надевать маску. Многие паломники болеют ротавирусными инфекциями. В период хаджа несколько миллионов людей приезжают со всех уголков мира. Подхватить ангину, ОРВИ, бронхит очень легко. И главное – на дорогах, на перекрестках и светофорах надо быть предельно внимательным. Правила ПДД здесь мало кто соблюдает. Давка. Скопление людей – еще один источник опасности. В последний год в хадже количество паломников превысило 3 миллиона. Главное, не потеряться в этом океане людей. Важно иметь удобную обувь – придется много ходить пешком. В основные дни хаджа нужно пройти несколько десятков километров под палящим солнцем. Если травмировать ноги, то можно стать обузой для всей группы, а то и отстать от нее или потеряться. У каждой страны и хадж-операторов свое строго установленное время посещения культовых мест. Нужно их придерживаться. Как не потеряться. Всегда надо иметь с собой заряженный телефон и номер руководителя группы. Возьмите визитку отеля, чтобы вернутся в него на такси в случае потери группы. Во время религиозных обрядов не отставать от своей группы, запомнить отличительные цветовые знаки своего хадж-оператора. Если потерялись – не паниковать. К примеру, «ДУМ РТ Хадж» оснащает всех паломников и руководителей сумками с ярко-оранжевыми ремнями: в толпе они очень заметны. Кражи. Документы и деньги лучше хранить в нательных барсетках или поясах. Бывают, к сожалению, и случаи воровства в хадже. При большом скоплении людей вырезают сумки даже при посещении священных мест. Болезни. Хадж – большое испытание для организма, особенно для пожилых людей. Физически нужно заранее готовиться к паломничеству, врачи рекомендуют за несколько месяцев начать тренироваться и много ходить пешком. Нагрузка в хадже на ноги колоссальная. Укреплять надо также и иммунитет. Практически все паломники переболевают за хадж респираторными вирусными инфекциями. Очень часто это ангина и бронхит. Основная причина – в жару люди не удерживаются и пьют в запретной мечети ледяную воду из источника Замзам. Пищеварительная система также в опасности: непривычная для нас кухня, острая пища, грязная вода, испорченные продукты, как итог – несварение желудка, кишечные инфекции. Аптечку с лекарствами после консультации с врачом обязательно надо с собой брать. Аптеки в королевстве есть везде, но не факт, что вас поймут местные фармацевты. Прививки обязательны, без справок и через границу могут не пустить. Татарстанских паломников сопровождает группа из 12 врачей: терапевты, кардиологи, травматологи. Когда нужна госпитализация, медики могут сопроводить в клинику. Операции и сложные процедуры для паломников в королевстве в дни хаджа проводят бесплатно. В прошлом году одному из паломников арабские врачи удалили аппендицит. Летальные случаи тоже бывают, но не каждый год. Паломники считают смерть и похороны на святой земле удачей. Отдых и развлечения. В Саудовской Аравии из развлечений есть только шопинг. Кинотеатров и концертных залов нет, лишь торговые центры, куда местные жители ходят за покупками и водят детей в игровые зоны. Есть обширная сеть ресторанов и кафе, где в основном и проходит общение. Цензура. Телевидение в первую очередь выполняет информационную роль, контролируется государством. Основные каналы новостные, либо посвящены религиозным обрядам и Корану. Фильмы цензурируются, вырезаются непристойные с точки зрения ислама места и кадры. Книги – только религиозного содержания. В стране есть только мечети, церкви и синагоги под запретом. Отмечать христианские и светские праздники в королевстве нельзя. Женщины ограничены в правах. Без сопровождения мужа или родственников одной нельзя выходить на улицу, отправляться за покупками в магазины. Водить машины женщинам разрешили лишь в прошлом году. В основном они сидят дома и занимаются воспитанием детей. Встречается многоженство. Гастарбайтеры. Саудиты-мужчины в основном работают в госорганах и силовых структурах. Все остальное – сервис, торговля, строительство – в руках мигрантов, которые в большинстве своем приезжают из Пакистана и Юго-Восточной Азии. Кухня. Традиционная еда – рис с курицей. Еду ставят на полиэтиленовые скатерти и, перемешивая с соусами, едят руками с общих тарелок. Европейцам могут предложить приборы. Правило правой руки. Есть можно только правой рукой. Здороваться, передавать вещи также. Левая считается нечистой. В общественных туалетах нет туалетной бумаги, везде краны с теплой водой для гигиенических процедур. Здесь нужно использовать левую руку. «Макдоналдс» и ИКЕА. В королевстве представлены все самые известные западные торговые бренды. «Зара», ИКЕА, «Макдоналдс», «Кока-Кола» и т. д. Большой популярностью пользуется западный фастфуд. Напротив запретной мечети есть популярные у паломников халяльные «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Интернет цензурируется. Заблокированы все соцсети и мессенджеры. «Телеграм», «Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте» недоступны. Пользоваться ими можно только через VPN-сервисы. Все хаджии используют WhatsApp. При выезде в хадж руководители создают группы в этом мессенджере. Все новости, распорядок дня, время выезда и сбора, срочные объявления и новости публикуются в них. В них же руководители могут дать ответ на вопросы и решить проблемы. Все вплоть до бабушек «сидят» в этих группах. Незаменимая вещь! Сотовая связь дороже, чем в России. Роуминг очень дорогой. Лучше купить местную сим-карту, куда входят пакет интернет-услуг и минуты разговоров. Во время хаджа бывают очень выгодные льготные тарифы для паломников. Туризм. В Мекке сохранилось мало исторических объектов. Большинство из них снесли при расширении запретной мечети, а также в целях борьбы с идолопоклонничеством. Для паломников проводят обзорные экскурсии, в маршруте не более пяти-шести объектов и исторических мест. В Медине интереснее и достопримечательностей больше. Гора Джабаль ан-Нур, гора Света. Высота – 621 метр. Священная гора в Мекке – место, где пророку Мухаммеду в пещере Хира пришло первое божественное откровение и был сниспослан Коран. Это второе после Запретной мечети популярное место для паломников. С ее вершины открывается фантастически красивый вид на весь город. Подниматься нужно пешком, желательно на рассвете или закате. Наверху живут обезьяны и в хибарах – отшельники. Путь наверх займет до часу времени. Тем, у кого скачет давление и слабые ноги, лучше не рисковать. Мечеть Джинов. Находится недалеко от запретной мечети, на полпути от кладбища Джаннат аль-Муалля. По преданию, здесь пророк Мухаммед встречался с джиннами, призвал их к исламу и, прочертив круг, совершил с ними намаз. Кладбище Джаннат аль-Муалля. Ему более тысячи лет. Здесь похоронена первая и самая любимая жена пророка Хадиджа. Единственное дерево, которое здесь растет, как раз находится над ее могилой. В Саудии кладбища сильно отличаются от наших. Здесь нет могильных камней, табличек с именами. Есть только номера аллей. Всех хоронят в безымянных местах. Это касается и состоятельных персон. Так же поступили и с последним королем. Арабы против превращения кладбищ в места поклонений. И смерть они не считают трагедией. Умереть во время хаджа считается божьей милостью. Быть похороненным на святой земле – счастье. Отношение и к смерти, и к процессам захоронения, и к самим местам упокоения иное. Хоронят в земле в несколько ярусов в обложенных кирпичами ямах. Их не закапывают и закрывают сверху плитами. Комплекс высотных зданий Абрадж аль-Бейт. Это самое большое в мире сооружение по массе и третье по высоте в мире. Высота – 601 метр. Площадь – 1,5 миллиона квадратных метров. Гостиница на 100 тыс. мест. Здание построила компания «Сауди бен Ладен групп». Расположена напротив Запретной мечети. В нижних этажах магазины и ресторанный комплекс. Любимое место шопинга паломников. Является ночью маяком и ориентиром для паломников, его видно практически со всех концов города. Татарская земля. До революции богатые татары приобрели земли у Запретной мечети в Мекке и в Медине. Здесь были организованы гостиницы и медресе. Имущество было оформлено как вакуфное – неотчуждаемое, переданное в религиозные цели. В процессе расширения и строительства Запретной мечети здания были снесены, они попали под территорию храмового комплекса. Участок сохранился только в Медине. Местные потомки татар сейчас оформляют их в соответствии с законом и собираются построить здесь гостиницу. Диаспора малочисленна – несколько сотен человек. Язык потеряли, но продолжают общаться и поддерживают контакты. Мухаммад Казанлы, потомок татар, переехавших в Медину, с сыновьями